描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787563726745丛书名: 味之道
三辈子学穿，五辈子学吃。吃为什么难？难在吃得有意思。吃中品味，饮而合德，不是修行胜似修行。味中之道，精微难言。作者分为“吃品味”、“饮合德”两部分，计八十余篇美食文章，讲述了触动作者的或食物本身，或与那吃、那喝有关的人与事。美食与爱，不可辜负；美食有爱，与君共享。
吃·品味
荸荠、鸡头米和水红菱
食臭
淮扬好，干丝似个长
清香留君住：几样桂花吃食
从桂花鸭说开去
吃鸭不吐骨头
蚝情
情意似火腿
陷在“井”中
成为叉烧，是瘦肉的光彩
“诈马”不是马
粉蒸
“嫩模”六月黄
龙虾：一夜鱼龙舞
扒皮鱼：名贱未必价值低
糊里糊涂的“辣椒面糊涂”
灶头的奥妙：奥灶面
鱼汤面
天哪，纳豆
关关雎鸠，“在喝之粥”
没有泡菜的四川是不完美的
鸟鸣唤醒了松露，雨露滋润着松茸
它，似蜜
把往事酿成腐乳
萱草：疗疾之思
伊府面，滋味永回味
绝代风华葱油酥
红了樱桃
粽子烧排骨
海菜花在海菜腔里永恒
投我以木瓜
好的味道在家常的食材里
……
饮·合德
李韬的美食文字多数和他的行走经历有关，曾经把《特色美食里的风情》作为自己的枕边书多次翻看。从大理回来的当天，又收到李韬的新书稿。《海菜花在海菜腔里永恒》勾连起我在苍山洱海边的日子。一种吃食（海菜）引出了一种民族文艺形式（海菜腔），这让我对大理美食、对只能在无污染环境里生长的海菜更加喜爱了。海菜只是云南的特产，吃不到海菜，就用李韬的文字安慰我们的味蕾思念吧。
——董克平（央视《中国味道》总顾问，《舌尖上的中国》顾问，著名美食家）
身边美食圈的朋友都在写书，没有一本书是浪费纸张的，每一个人有自己对事物的看法，对美食的见解亦有不同，造就了每一本书有着不同的属性和功用。我喜欢这本书是因为它东一榔头西一棒槌，轻松随便。你可以随意捡取自己喜欢的段落读，可以破除先后顺序，它就像一个指南针，追本溯源，尽量完整地讲述每一种吃食本来应该具有的味道。它也是一本教科书，记录着某一种食物的诞生和发展。作者没有急于表述自己的见解，仅以旁观者的姿态讲述着事物的本真。
——秦洲同 （TravelerWeekly《味道》刊执行主编）
遇到李兄时，我还在忙活央视厨艺大赛，非常希望找到一位嘉宾在节目中评论美食时，可以除谈及加工方法、健康食疗外，多谈些食物本身亦或是背后的故事。恰恰就在那时我被李韬文章特有的张力拽着进入了他的美食世界。
在他笔下：文化的脉络支撑着传承有序又神秘变化的每一种我们身边的美味佳肴！各种美味佳肴由他娓娓道来，细致入微且引人入胜。阅读时常把自己和他讲的美馔暗自结合，导致口水分泌加速，尤其夜深人静、灯火阑珊时千万不要捧着李韬的美食书籍、因为那是致命的诱惑！尤其对于我们这些吃货！一晃许多年了，一直如此！
——食尚小米（中央电视台美食节目策划，微博八十一万粉丝的旅行家、美食评论家）
清朝的李渔在《闲情偶寄》里说，好酒者必不好茶。反过来倒不一定。喜欢茶的人必有清雅之趣。喜欢美食的人一般都是富有生活乐趣的人。而把品茶的敏锐用在品酒之中，自然也会有一番趣味。
初识李韬，他的身份是餐饮行业的管理者。认识久了，发现他对茶很在行。再后来，突然有一天收到他写茶、写美食的大部著作，才知道他对茶和美食不止是喜爱，而是很有研究了。
在美食圈子里，爱吃的人很多，能写的人也不少。但是真正对茶和美食充满热情，而又能描述得绘声绘色的人，其实并不多。李韬算一个。
李韬在美食圈里的丰富经历，经他的才华和热情铺展在这本书里。跟随他，可以找到各种乐趣。
——叶军（《中国日报》社China Daily资深美食记者）
关于美食的文章，简单说可以划分为三种形式。
各种食物和感官的描述在字里行间恣意，是为一种——以食写食，好处是直观，边读边觉得味觉神经被想象莫名地摧残。
另一种是以情事带出食物的精气神，看似一片热忱之心，实际上作者早把味觉的通感编排进了故事大纲，演练下来只觉意犹未尽。
还有一种味道分子，下笔几乎不提食物的事，轻描淡写一笔带过，貌似笔墨和味道完全无关，但读罢文章却惊觉脑内一片空白，食物的魂魄已经填满思维的空间。
身为京城美食帮的一员，李韬的文风并不华丽，他笔下只有两个字——真挚。以上三种手法的任一种，无论食物描述还是故事铺展，在他文章中都有很强的临场感。对于美食文章来说，能让读者有这种感受，恰是难拿捏。因为这与中国画的白描一个道理——概括洗练的同时，还要做到活色生香。
——周周（媒体人，半个吃货。曾任《中国国家地理》编辑主任、《天下美食》执行主编，现投身于新媒体领域。认定食物与一 个民族的人文气质密切相关，脱离了这一基本物质基础，势必导致文明发展受限，尤其是建立在农耕文明根基之上的中华各民族）
荸荠、鸡头米和水红菱
江南人自古水润，他们把茭白、莲藕、水芹、鸡头米、茨菰、荸荠、莼菜、菱角合起来叫做“水八仙”。
“仙”属于道教，道教尚“清”。昔日太上老君不仅玩过“骑牛过函谷，紫气自东来”的障眼法，还玩过“一气化三清”的大阵势。《封神演义》里就有这么一出，写的老子为了要破通天教主的诛仙大阵，一推顶上鱼尾冠，化出上清、玉清、太清三位化身的故事。这故事热闹，我小的时候特别爱看，觉得打来打去很精彩，后来长大了，重新认识道教，才知道自己错了。所谓老君一气化三清，不过是一种形容。目的就是说，万法归一，殊途同归。这里的老君也好，三清也好，不代表任何实际，而只说明一个“道”字。道无所不在，处处显化。所谓三清，天地万物，各个都有三清。三清只是一个从无而有、从有而无的过程。但是现在的人，都看字看表面，而不究其根本，故而强调一个“清”字也是好的。从内而外地清净了，不是神仙胜似神仙。
江南自古繁华，富庶且多雅客，江南人并不十分羡慕神仙，倒觉得还不如腰缠十万贯，骑鹤下扬州。所以，他们的做派和神仙差不多，吃东西也是清妙的。水八仙尤其如此，吃来吃去，总归是一团清气，化成无限妙不可言的鲜美。水八仙里，我尤为喜欢的是荸荠、鸡头米和水红菱。
荸荠也叫马蹄，多生吃，但是家里人总告诫我小心水里的细菌。也是，时下水体污染这么严重，生吃还是不安全的。可是荸荠真是好东西啊，荸荠是寒性食物，既可清热生津，又可补充营养，宜用于发烧的病人，而且还可辅助治疗急性的传染病。不宜生吃，怎么办?煮熟了吃。好的就是茅根竹蔗马蹄水。茅根和竹蔗都是中药，清热解毒，洗净切段和马蹄一起煮水，一个小时就好，喝起来甜丝丝的，还那么有功效。
鸡头米又叫芡实，芡实干了磨成粉。就叫芡粉。做菜时勾芡一词就来源于使用芡粉收汁，后来芡实的产量跟不上了，才改成用红薯淀粉、土豆淀粉等其他东西来勾芡。芡实一般不为北方人所熟知。其实这水中的珍品集合了睡莲的妩媚、莲花的风姿，而它的果实更是清香扑鼻，令人回味。每年六七月间是芡实开花的时候，八九月份芡实就成熟了。成熟的芡实不像莲蓬是一个莲台的模样，承载众生的苦，而是像是一个鸡头，尖尖的喙，又布满了刺猬般的硬刺。所以，芡实又叫鸡头果、鸡头米。据《本草纲目》记载：芡实有“补中、益精气，开胃助气、止渴益肾”的功效，而到了清朝，芡实的食用更加广泛，《随息居饮食谱》载：“芡实，鲜者盐水带壳煮，而剥食亦良，干者可为粉作糕，煮粥代粮。”新鲜的芡实适宜与蔬菜清炒，尤其是甜豆荚，加上一两朵黑木耳，豆荚的绿、木耳的黑、芡实的白，清丽的感觉连带散开的一嘴鲜甜，触人心弦。
菱角北方人接触得就更少了。芡实如果是宋词里的婉约派，菱角只能说是宋词里信手拈来的小令。菱角的分类比较模糊，大部分是两个角的，有人叫乌菱，外面是乌褐的硬壳；四个角的又是粉红色的外壳的，成熟早，名字就香艳得多了——叫做“水红菱”。《松江府志》记载：“菱有青红两种，红者早，名水红菱；稍迟而大者日雁来红；青者日鹦哥青，青而大者谓馄饨菱，极大者日蝙蝠菱，小者日野菱。，’水红菱生吃，汁水很多，有一种其他菱角比不上的香甜。
……
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