描述
开 本: 12开纸 张: 铜版纸包 装: 精装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787545911732
◎着色穿香，始为女人
◎时尚的故事，也是色彩的故事
◎二十世纪以来，世界范围内*权威的时尚色彩报告
◎全球奢饰品行业**人物的灵感源头
◎没有人比潘通更了解色彩，以及色彩的故事
◎纵横年代、地域视野，探讨色彩魅力的格调典范
◎一本于时间源头理解时尚色彩本质的笔记
全球独一无二的时尚色彩全书：潘通色卡详实、生动的解读。追寻昔日色彩的潮起潮落，预期未来时尚的流行趋势。
着色穿香，始为女人。女人对时装色彩的追逐，亦是对美和自我的觉醒。
而，是谁创造了流行色彩？为什么这一年流行黑白灰？第二年流行荧光黄？为什么有一年流行蜡笔色小清新？有一年流行厚重的浓墨重彩？
潘通是的色彩权威，是当今交流色彩信息的国际统一标准语言。
从新世纪起，每年年初潘通都会选出本年度的代表色。这种色彩不仅是在时尚界，还会影响到其他的设计领域和人们的日常生活。
这是一本关于潘通色彩，或者说是关于时尚色彩流行史的全书，书中网罗了一个世纪以来，关于时尚和色彩的权威资料，辅以数以千计的设计草图与时装照片，解读对时尚为重要的色彩。
在本书中，你可以看到：
一个世纪以来，《时尚芭莎》、《纽约时报》、《纽约客》等权威杂志对时尚色彩的记录精髓；
山本耀司、圣罗兰、香奈儿、迪奥、路易威登、爱马仕等全世界*设计师们的设计灵感，以及他们对色彩独特且极致的应用；
玛丽莲梦露、温莎公爵夫人、伊丽莎白·泰勒、索菲娅·罗兰、麦当娜等国际知名女性鲜明的穿搭理念，以及她们与时装的故事；
此外，书中还收录了一些通常只能在寂静的图书馆和充满羊皮纸和雪松味道的档案馆里才能找到的关于时尚的逸闻和花絮。
时装是充满戏剧性、艰难、激情的生命，色彩是时装的灵魂。
这是一本世界色彩全书，亦是一本关于时尚的故事。归根结底，这是一本关于美的故事。
引言
时尚的故事也是色彩的故事。色彩给服装以及穿着服装的人所带来的影响，要比其他因素大得多，通常在视觉上和情感上都是如此。同一个女人穿着红裙子或穿着蓝裙子向你走来时，她给你的感觉是截然不同的。然而，很少有人把时尚与色彩这对双生子的故事放在一起去讲述。世人皆知色彩潮流在时尚中占有相当大的比重，但很少有人清楚色彩的重要性，这种重要性远不仅仅是“本季流行色”而已。无数的研究与运用表明，色彩的演变趋势也是反复的。色彩变幻莫测的本质预示了其存在的短暂。紫红的流行昙花一现，海军蓝却是永恒的经典。本书要带你追寻和讲述的，就是时尚界历史中的色彩故事。
尽管我们主要回顾的是20世纪与21世纪伊始的流行款式与色彩，但请铭记，那些久远的历史从未消散，它们至今仍久久回荡。
胭脂红总是与“血、火、生育和生命力”联系在一起，同时散发出性感与危险的味道1。一种槐蓝属植物因其能用于生产蓝色染料而受人尊敬。使用成千上万只软体动物才能制出一盎司的紫色染料，象征了财富和戏剧性的人生。我们的色彩观念根深蒂固，即使是在技术创新取代原始手工染色方式的过程中也是如此。如今我们身处的时代是独特的，它表现在自19世纪50年代中期合成染料出现以来，色彩也迎来了前所未有的民主化，真正的彩虹从梦想变为现实。
深入研究时尚与色彩的关系史，不难发现其本质和人类史交织在一起。人们穿什么，往往受到当地和全球的政治文化事件的影响。20世纪以来的人类战争——次世界大战、第二次世界大战、越南战争、海湾战争、伊拉克战争和阿富汗战争，这些战争无不影响着时尚中的色彩。无论是爵士乐时代、好莱坞寻梦潮、时髦的50年代，还是年轻一代、嬉皮运动、奢华的80年代、垃圾摇滚的90年代，到如今新世纪的书页掀开，色彩依然从视觉上反映着每一个时代的时尚风。
颜色的含义会随着时间而改变。例如白色在西方传统中象征童贞，到20世纪中期变成了纯洁，成为现代主义的色。而昔日只与葬礼相伴的黑色，也成为时尚中的经典与性感的代表。后来被加布里埃·可可·香奈儿、休伯特·纪梵希、阿瑟丁·阿拉亚和山本耀司等人纷纷奉为时尚所不可或缺的要素。20世纪具有非凡意义的色彩，历经曲折迎来21世纪的黎明，其含义也早已异于往昔。
随着时尚的快速发展和逐步普及，它不再是人们无法负担的物品了，在现代社会它的风行速度也越来越快。时尚是早的全球化产业之一（古代贸易航线证明了这一点），而全球化也在改变着时尚。随着生产逐步向劳动法还不完备、没有工资限度的发展中国家转移，时尚的伦理准则和步伐也产生了根本性的变化。
尽管时尚与色彩在20世纪经历了快速转变，但是我们仍需牢记科林·麦克道尔在《今日男装》中所指出的大前提：时尚的变化发展非常缓慢。麦克道尔断言：“可以说20世纪的时装只有两个永久性变化——长裙向短裙的转变和女裤的正式出现。”2应该注意，麦克道尔的观点和查尔斯、雷·埃姆斯在《十的威力》中提到的观点类似，他们都将时尚放在一个广阔的历史背景中进行分析，而时尚的发展，确实要比人们想象中的慢。
在调查服装使用哪些颜色以及使用的原因时，我们会从研究它的历史背景入手，并探索在服装背后选择这些色彩的设计师们。许多设计师的名字相信各位都不陌生——拉尔夫·劳伦、唐娜·凯伦、卡尔文·克莱因，还有那些尘封在时间里而被遗忘的名字——奥古斯塔·伯纳德、西德尼·弗拉格、鸟丸军雪……他们让服装不再停留在设计档案里。我们必须重新审视这些设计师，以及他们的成就所带来的意义与价值。历史总是不断地自我编辑，强调着一些的同时也忽略了其他。基于这一点，本书可能不会涵盖一些大牌设计师，而是会介绍一些不太知名的人物。色彩是我们的向导，让色彩为我们带路，这也意味着本书绝非详尽。今后的作品中可能会出现（排名不分先后）：如尼古拉·盖斯奇埃尔、侯赛因·卡拉扬、薇洛妮克·布兰奎诺、奥利维尔·泰斯金斯、阿诺德·斯嘉锡、艾尔丹姆·莫拉里奥格鲁、海德·艾克曼、达米尔·多玛、卡洛姐妹时装屋、塞德里克·查理尔、菲利林、凯伦·沃克等等。
不过别担心，一些已经和色彩本身同样重要的设计师是肯定会涉及的。研究时尚与色彩的著作必然无法避免这些：伊尔莎·斯奇培尔莉和她的鲜粉红色、华伦天奴及其标志性的红色、山本耀司和川久保玲对黑色的活用（他们对黑色的偏爱分别为他们本人赢得了“僧侣”和“修女”的外号）。
许多神话都与时尚和色彩有关，不幸的是，我们那些时尚大咖并没有就色彩达成秘密合谋。这些没有秘密的阴谋集团包括潘通公司高管安娜·温图尔，挑选帽子色彩、斜倚着观看温顺的民众然后涌现出关于时尚灵感的贝尔纳·阿尔诺。没有一条设计师的电话专线能让马克·雅可布迅速拨通安娜·苏、迈克·科尔斯、拉夫·西蒙和阿尔伯·艾尔巴茨的电话，决定本季的调性。
事实上，时尚界的两场灾难均来自对消费者购物的误导而非对风格潮流的引领。1950年，《时尚芭莎》主编卡梅尔·史诺被一位重要的广告商施以压力，对方要求其推广日落黄色的包、手套、外套及一切纺织品，以促进他们的新型列车“日落特急列车”的宣传。3史诺承认这种大量宣传将制造潮流推到了“荒谬的高度”。4时尚消费者选择忽视并拒绝这种无耻的推销宣传手段。这种失败的尝试不仅让史诺失去了主编的地位，还令她失去了手下好的员工之一——弗朗西斯·麦克费登因此事而离开了《时尚芭莎》杂志。5五年后，亚当斯和杰希创作《想着粉红》一歌作为电影《甜姐儿》中“恶人的圣歌”，这个事件自此彻底沦为时尚界的笑话，而今已淡出人们的视线6。
另一场时尚界的大惨败发生在20世纪70年代，业内从《女性时装日报》7到零售商波道夫·古德曼8均坚称半长裙（及膝长度）才是时尚之巅，而当时超短裙的热潮还远未结束。短裙的风行及其用料之少，令那些想通过增长裙摆增加用料以恢复销售量的面料生产商们付出了巨大代价。这种敢于挑战和否定潮流的积极观点反而动摇了其倡导者的可信度，终造成了数百万美元的损失。
这些例子表明，时尚不能被束缚。确切地说，时尚是设计师与消费者的传声筒，以把关人（如时尚记者和编辑）为中介，而非独裁。设计师通过宣传他们的收藏品来表达对未来的愿景，把关人挑选他们所喜，消费者则选择接受或拒绝。事后看来，这种创造时尚运动的行为显然是一种资本主义交换。
如同其他着眼于全局的调查一样，本书恐怕也有巩固历史神话的问题。毕竟，历史学家是讲故事的人，而重要历史时期更易于讲述，也便于理解。不过应注意，现实往往复杂得多：老妇人们在1920年1月1日不曾扔掉她们的紧身内衣，20世纪70年代也并非每个人都穿着喇叭裤。历史就如时尚一样，对新颖和非凡的事物情有独钟。你会经常在本书中发现历史的足迹——一个又一个创新，一次又一次飞跃。当然，我们也会尽可能细致地参考现实。
在讨论时尚色彩史主题的过程中，难免会遇到各种挑战。首先，对色彩本身的探讨就绝非易事。不同于其他话题，史书中很少提及色彩，不要轻易使用本书索引来查找讲述红色的章节，尽管这种做法很常见。同时，涉及颜色的英语词汇非常有限。潘通这样的公司所存在的重要性就在于，不是每个人对颜色的感觉都完全相同。比如说到浅蓝色或深绿色时，对于不同的人来说，它们未必指的是同一种颜色。此外，还有更多精准的色彩词汇，如天蓝色（一种迷离、偏灰的蓝色）或樱桃红（一种紫红色），它们往往并不存在于大多数人的词汇中。
色彩讨论的另一个缺陷在于它很少阐述显而易见的事物。1963年起，艺术家丹·弗莱文在他的装置艺术中使用了荧光灯，以便让观众同时从感官和心理上来感受长久以来时装设计师们所使用的色彩。然而直到近，科学家们才开始研究人们对特定颜色的心理和情绪反应。2009年的一项研究证实，红色能引起人类“蜥蜴脑”的“逃跑”反应，同时产生一种危险的刺激反应。9该研究指出，蓝色能让人平静，但该研究只是强调了人类长期以来对世界的直观理解。人类对色彩的共同体验极其丰富，但相应的语汇却显得匮乏，起码在语言中捕获这样的词汇是复杂的。另外，根据你所处的位置，不同色彩联系着不同的文化，而且色彩的主题往往令人眼花缭乱。这些情况更加说明了共通的色彩词汇系统是有必要存在的，这套系统应该是精确的、有编号的，比如潘通色卡。
本书写给追逐时尚、喜爱设计和渴望色彩的人们，也写给历史学家、社会学家、学生，以及那些永不停止学习的人，还写给此刻坚持辛勤工作的长者与年轻人。书中收录了一些通常只能在寂静的图书馆和充满羊皮纸和雪松味道的档案馆里才能找到的逸闻和花絮，我们希望这能为读者带来欢乐。我们尽可能使用了原始材料，包括一些绝版书里才有的罕见信息。《纽约时报》和《纽约客》都是宝贵的资源，它们易于查阅并且刊载有早期的时尚新闻。当然我们也清楚如今信息传播的本质仍在迅速变化着，因而我们也利用了博客资源。
就像科学有它自己的语言一样，时尚也是如此。时尚社区之外的人，多少有种外邦人的感觉。时尚遍布世界，其中心却仍在那些尽人皆知的时尚之都：巴黎、米兰、伦敦、纽约。
在坚持做《时尚色彩报告》的十五年里，潘通已经与许多重要的设计师建立了联系。大部分的对话都发生在纽约时装周，并且由于纯粹的地理原因（潘通是一家美国公司），美国设计师也许会更受青睐一些。但时尚若不能成为国际性的追求，它便一文不值。我们竭尽全力提供了一个全面的设计师联盟。
虽然这份研究完成的较为仓促，但我们依然强烈希望读者能将本书作为一本时尚色彩地图。请一定记住，每一个设计师的名字都代表一个充满戏剧性、艰难、激情的生命，以及只属于他或她的历史（更不用说他们在职业生涯里可能制出的数以千计的设计草图与服装）。但通常情况下，某一设计师所设计的某一服装只是整体里的一部分。书中偶尔还会出现一些模特的名字，不论是超级模特还是前途光明的新人。这是一次关于辨别色彩对行业，甚至是对人格贡献的尝试；这是关于时尚的故事里那些重要合作者们的故事。在今后的作品中，他们做出的贡献值得我们去进行更为彻底的探索。
通过追寻昔日色彩的潮起潮落，预期未来成为可能。相关性能被不断总结，因为历史在重演。就如神话中食自己尾巴的衔尾蛇一样。当您购买并阅读了本书之后，我们由衷地希望：时尚和时尚的设计师们，还有对时尚为重要的色彩，能够为您呈现崭新的意义，让您在一天中选择穿着服装时，双眼能比周围的人们多停留片刻，而历史也在每时每刻中改变着。
Cyber Yellow 淡黄色
这种黄色新鲜明快，给人活跃、乐观之感，完美地补充了前模特、《时尚》杂志的创意总监格蕾丝·柯丁顿口中的“断层、爆裂和60年代的青年大骚动”。10淡黄色不仅是1963年哈维·鲍尔黄色笑脸图标的修饰色，也是大量服装选用的颜色。1969年，英国的怪人设计师桑德拉·罗德斯丝印的“花型扣”印到充满活力的黄色布料上，装饰了她设计的件外套。罗德斯通过大卫·贝利结识了两位极棒的、疯狂的乌克兰裔美国模特，11并听从他们的建议前往纽约。《时尚》的出版商戴安娜·弗里兰对罗德斯的古怪作品狂热崇拜，并将其推荐给亨利·班德尔。班德尔买下了整个系列作为藏品收放在他的高端百货商店里，一时间第五大道上的社会名媛都开始追求时髦。
充满活力的黄色给人自由快乐之感，与生俱来的叛逆，令其成为贝纳通的色。贝纳通公司由卢西亚诺·贝纳通和朱莉安娜·贝纳通姐妹共同创立，公司不仅致力于宣传推销色彩，还专注于消除社会对色彩的认知障碍。奥里维埃洛·托斯卡尼的广告中，主角不再是贝纳通的基本针织品，一些显著的全球性不幸问题取而代之成为关注的焦点。
安娜·苏重释她的场时装秀是20世纪60年代卡尔纳比街“朋克与垃圾摇滚”交锋的转折。1991年秋季，她对淡黄色的彻底追求带来了视觉上的挑战，对于渴望摇滚风格的X一代来说再好不过了。
尽管20世纪中期，匡威运动鞋几乎没有改变，但穿运动鞋的人群却一直在转变着。起初是篮球运动员，如1918年的查克查尔斯·泰勒，随后是雷蒙斯和科特·科本这样的音乐家。从只念到高中的亨特·S.汤普森到维克潮人这样的另类，依旧选择追求便宜、耐穿的鞋子，耶耶耶合唱团的歌手凯伦·欧也认为这样的鞋子才是好鞋子。12明快而鲜亮的蒲公英匡威在选择色彩时，比起夜色系似乎更倾向于明亮色系。
Heavenly Pink 玉浅粉
我相信粉色的力量，我相信亲吻，相信经常亲吻的力量。我相信明天又是新的一天，我相信奇迹。——奥黛丽·赫本42
20世纪，粉色成为女性的代表色。从小女孩、洋娃娃、芭蕾舞鞋到伴娘礼服，粉色伴随着女性且无处不在。许多年来，玉浅粉经历了一次次蜕变。1929年，玛德琳·薇欧奈（Madeleine Vionnet）设计出一件飘逸的糖果色雪纺衣，如果不是因为领口很低，这件衣服几乎会甜得腻人了。
第二次世界大战之后，一场性别角色正常化的激烈竞争爆发了。女强人越来越多，总之你必须“想着粉红！”，R&K Originals在1956年的服装完美地结合了时尚、女性气质和相对的平价。这家位于曼哈顿的公司的口号就是：献给懂得穿衣的女孩。这反映了女权主义运动前的时代，不论年龄，女性都被称为女孩。
迷幻的60年代与甜蜜的玉浅粉色并不合拍，自然写实的70年代也是如此。不过到了80年代，粉嫩红卷土重来。80年代女性的“权力套装”常常带有令人眼花缭乱的亮片，这就像职业女性的盔甲一样。甚至职场外的女性也开始倾向这种穿衣风格。设计师诺兰·米勒（Nolan
Miller）的皇家服饰传达了美国女性的独特力量：“当她走下大厅，你可能并不知道她是谁，但你知道她很富有，并且你好为她让道。”43
和米勒一样，亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）也为强势的女性们设计服装，但随着他的自杀，他的品牌前途未卜。由于谦虚和勤奋，莎拉·伯顿（Sarah
Burton）从1997年起便一直待在麦昆身边，至今仍在向世界传达着麦昆的时尚。伯顿的粉红绒毛礼服展现出麦昆的自然与超现实主义时尚风格，并且让更多的人听到伯顿自己作为女性的呐喊。伯顿的“温和未来主义”将模特弗丽达·古斯塔夫松（Frida
Gustavsson）打造为科幻小说女主人公，穿着一件巨大的、上下八层雪纺卷的淡粉色裙装。44
伴娘礼服通常是悲剧性的，因为它被穿过后便不再被使用。看到水准还相对较低但已较为开放的市场，出生于宾夕法尼亚的Jenny Yoo感到要为那些伴随新人走向婚礼圣坛的伴娘们设计悦人的服装。这件帕森斯制作的“汉娜”（Hannah）粉红山茱萸礼服的亮点在衣服的荷叶边上，它塑造并柔化了整件衣服的轮廓。
Royal Purple 王室紫
我老了以后会选择穿紫色。——詹妮·约瑟夫（Jenny Joseph）
纵观历史，王室紫的染料一直是世界上贵的，因为生产一盎司的紫色染料需要33.6万只像蜗牛这样的软体动物。82由于成本昂贵，紫色染料成了只有皇家和富人才能消费得起的商品。在现代，合成紫色染料变得越来越容易，尽管它仍因过去的戏剧性和复杂性给人以高级之感。
1929年，L¡¯ Officiel de la
Mode杂志宣布“奥古斯塔·伯纳德走在巴黎时尚界前列。”83《时尚》杂志则邀请雷内·布韦-威廉姆斯（Rene Bouet-Willaumez）来为1933年9月刊的奥古斯塔·伯纳德的皇家淡紫色晚礼服作插画。伯纳德在1922年至1934年间为活跃，她的新古典主义的设计为人称赞，她的作品被称为“高贵简约风”。84
在一切皆有可能的70年代，候司顿（Halston）因其“展厅里举办的狂疯、狂野、狂热的派对”而出名，那里形形色色的纽约人就像男扮女装的贝比·帕利（Babe
Paley）和波多黎各人一样。85候司顿对待工作就像对待他的派对一样认真，他彻夜工作，缝制服装直到手出血。86到1975年，《时尚先生》发出疑问：“候司顿是要接管世界了吗？”87候司顿的只想制作简约但绝不无聊的服装，就像他1975年的那件丝绸晚礼服。这种大胆的紫色，象征着迪斯科年代的美国经典，使得喜欢安洁莉卡·休斯顿（Angelica
Huston）和坎娣丝·伯根（Candice
Bergen）的人很容易成为候司顿的顾客。88
吉尔·斯图尔特（Jill Stuart）的时髦父母，即“Mister Pants”的所有者，曾为露西尔·鲍尔（Lucille Ball）和娜塔莉·伍德（Natalie Wood）设计服装。受父母影响，斯图尔特15岁时便早早成熟，开始向布鲁明戴尔售卖配件。1993年从罗德岛设计学院毕业后，她继续推出自己的作品，而这些作品如今都穿在一些名人身上，像珍妮弗·安妮斯顿（Jennifer
Aniston）和克里斯汀·邓斯特（Kirsten
Dunst）。比起西雅图的烟雨天，斯图尔特1996年推出的草地紫色裙装更加适合好莱坞的霓虹。
1997年范思哲谋杀案的犯人毫不费力地将房子付之一炬。为了继承范思哲的遗产，多娜泰拉·范思哲（Donatella
Versace）不断地向上爬（穿着16厘米的高跟鞋，毫不夸张）。由于哥哥的整个职业生涯她都一直参与，多娜泰拉对范思哲的精神理解很深，但初她却回避品牌的经典形象，将其原封不动地放着，把这个品牌的经典留给已故的兄长。不过到了2006—2007年秋冬展，她终于开始重新审视这一切。她的男装系列承接20世纪90年代的迈阿密男子风，将真丝衬衫和镶有紫色心形勋章的长裤进行了完美搭配。
Midnight Navy暗海军蓝
在所有色彩中，海军蓝是能与黑色相抗衡的，它有着黑色的一切品质。——克里斯汀·迪奥（Christian Dior）106
海军蓝一直属于蓝色调，尽管它和海军们一样经历了翻天覆地的变化。海军蓝色的衣服首次出现在20世纪20年代，是一个女性也能驾驭和喜爱的男款服装的时代。1937年的好莱坞电影《摘星梦难圆》（Stage
Door），穆里尔·金（Muriel
King）给凯瑟琳·赫本（Katharine
Hepburn）设计了一件海军蓝色的“慵懒睡衣”，美国女性已从这部电影的海报或入场券上记住了这种颜色，她们争先恐后地仿制这件衣服。第二次世界大战期间，海军蓝回归了它原本的角色，军人们身着海军蓝色的制服起航出征。也可以理解，战后民众对海军蓝的热度开始减退。20世纪50年代的美国公众更感兴趣的是蓝色绒面鞋和蓝色牛仔裤。但到了20世纪80年代，《权威预科生手册》（The
Official Preppy Handbook）再次将海军装束带入上流社会，开始进入喜好游艇和航海等体育休闲活动的绝大多数人的视野之中。从20世纪90年代到21世纪初，海军蓝多次被人们称为“新的黑色”，人们穿着海军蓝衣物的次数已和黑色一样多。
穆里尔·金在巴黎学习的是如何成为一名插画家，但后来她却成为纽约的一名设计师。尽管她不会裁剪、装饰和缝制衣物，但是她却拥有着众多来自好莱坞的顾客。金因给凯瑟琳·赫本设计台上台下皆可穿的、谨慎而又大胆的服装而成名，充分满足了这个女明星对于非传统裤装的迷恋。107
1967年，时尚主教伊夫·圣罗兰裁剪出一件带有圆点细条纹和纽扣的海军风薄西装。虽然这件西装可能会让人回想起过去，但它却不再像过去那样独适合于男性。比艾迪·斯理曼（Hedi
Slimane）在2002年为迪奥男装推出的极薄男装更具革命性，圣罗兰的这件西装以一种奇特的方式诠释了六十年代的青春……的美与孽。10820世纪50年代，圣罗兰捕捉到了在大方的男性气概与娇柔的女性气质之间，还存在着一个桥梁。推出中性服饰的想法正是形成于此。沉迷于“处在可怕过渡期的世界”，圣罗兰也促进了时代的前进，在相当程度上是因为使用了中性色彩海军蓝。109
21世纪初，海军蓝已成为永恒经典之一，从Coach的包到J.Crew的夹克。事实上，经典的海军外套一次又一次地改写着《宋飞正传》（Seinfeld）的引用目录。J.彼得曼（J. Peterman）推出了一款孟德尔夫人（Lady Mendl）海魂衫，用诙谐的副本让观众们了解了美国的位女性设计师。而Moloh，卡洛琳·斯迈利（Caroline Smiley）那蛮横的英国品牌则推出了深海军蓝色的外套，适合带有军事表演感的运动。110
Hunter Green 猎人绿
猎人绿历史悠久，在许多国家都很容易找到这种森林染料。20世纪20年代，万年青就深受la garconne（一个男孩子气的女孩）的喜爱。 21世纪初的今天也有neo-gargonne纷纷效仿。20世纪30年代，马瑞阿诺·佛坦尼（Mariano Fortuny）就强调了包含森林启发色调的古典希腊礼服的浪漫主义；20世纪40年代的女性，把穿这种颜色的衣服当作和军队团结统一的象征，尽管战争胜利后它很快就被抛弃了；20世纪60年代，婴儿潮时代的青少年也对这种新兴的中性色彩非常中意；21世纪，Opening Ceremony的死硬派也有所改变，虽然仍沉浸在过去的想法中，但他们也渴望着真正新潮的东西。
1932年，马瑞阿诺·佛坦尼（Mariano Fortuny）推出了一款完美的猎人绿色丝质茶会女礼服，这是他件使用自创打褶技术的作品。佛坦尼推出的前卫室内长袍进一步推动了时尚的家居化，毕竟女人总喜欢能随时随地炫耀自己的衣服。
在克里斯汀·迪奥（Christian Dior）经历了跌宕起伏并且遇到神童圣罗兰（Yves
Saint Lanrent）想撞头后，1960年，马克·伯翰（Marc Bohan）接任了这一品牌的首席设计师。他推出了一款镶有水钻的墨绿色天鹅绒礼服，这件礼服让他在迪奥1963年秋季时装展上一举成名。
第二次世界大战期间，由于女性无法参战，穿着深绿色女式套装便成了与军队团结统一的一种方式。1944年，利兹公司推出了英式猎人绿女性套装，在广告中使用了时尚社论中常见的摄影技巧，但也有一些不协调的地方，比如里面出现了一台纺车。第二次世界大战期间的女性，虽无须自己纺织布料，但她们自己却用缝纫机来制作和修补衣服，也常常制作和修补耐磨损的面料。
在过去十年里，Opening Ceremony的创始人兼设计师卡罗尔·林（Carol Lim）和胡姆贝托·莱昂（Humberto Leon）一直都是重大潮流的权威人士。他们的店面拥有全世界时髦的商标，就连Opening
Ceremony自己的商标也汇聚了纽约市中心的街头潮流。他们在2010年推出的常青绒面革高跟靴，比其他靴子都要更高、更重，但极简主义（只有三个金属扣和两片裁片皮革）使靴子分外明快，这使他们的产品成为科洛·塞维尼（Chloe
Sevigny）这样年轻的时尚潮人的。
缪西娅·普拉达（Miuccia Prada）创立的Miu Miu品牌在走了多年裙装主打路线后，于2010年秋冬时装展推出了以松针绿宽松长裤和短上衣的搭配，颇具时尚气息和金属之感，非常适合凯特·兰菲娅（Kate
Lanphear）这样的现代“男友风”。
Cloud Cream 乳酪色
古希腊的天然白色长袍总是让人们将奶油色与古物联系在一起。回溯至20世纪初，好莱坞的客户们熟练地使用面霜来软化自己的银幕形象，使之显得不那么苍白。从20世纪中叶到今天，奶油色一直被人们认为是比炫酷、简朴的白色更为友好的颜色。
非凡的服装设计师伊迪丝·海德（Edith Head）（职业生涯长达58年，包括546次演职人员，35个奥斯卡提名和8次获奖）明白，纯白色的服装在黑白电影中会显得粗糙，于是便在《罗马假日》的后一幕中为奥黛丽·赫本（Audrey
Hepburn）设计了一条仿古白的裙子。在经过一些细微的调整后，赫本穿着这条裙子走上了领奖台，这也是海德走上的领奖台。2011年，这条连衣裙在拍卖会上终以131292美元的价格成交。
尽管从事设计工作和装扮戴安娜王妃已超过半个世纪，但是日本设计师鸟丸军雪（Yuki）却一直没有推出自己的专属色。也许是因为他将英国而非法国作为他的大本营，Yuki接触过的行业包括日本动漫、纺织工程，以及建筑。但他终选择了追求时尚。跟随诺曼·哈特奈尔（Norman Hartnell）学习过裁剪，然后离开了皮尔·卡丹（Pierre
Cardin）。1973年他在伦敦创办了自己的公司；1977年，他的作品次登上了《英国时尚》的封面。一年后，Yuki设计了一件配有打褶蝉翼纱的冬白色人丝细毛绒斗篷，他选择含蓄和酷的色彩是想要传达“不接受就放弃”的态度。161
2006年春夏时装展，奥斯卡·德·拉·伦塔开始推出简洁的乳酪色作品，模特杰奎塔·维勒（Jaquetta
Wheeler）身着一件裁剪制的窄身背心和慵懒的超大号裤子，搭配牛奶色饰品登场。这位来自多米尼加的设计师，在1963年凭借为伊丽莎白·雅顿（Elizabeth Arden） 做的设计而打入了纽约时尚界。起初，他在巴黎世家当学徒，做过朗雯（Lanvin）的卡斯特罗（Antonio del Castillo）的助手。1963年，他对《纽约时报》说：“我只是想做漂亮的衣服。”162近五十年的时间里，他一直都待在自己的工房里做着衣服。
2003年的秋季时装展上，大卫·罗德里格斯（David Rodriguez）精心制作了一件搭配纸草纱皮领的花边长外套。这件衣服带有旧好莱坞时代的风格，不过新好莱坞的女主角，像克里斯汀·邓斯特（Kirsten
Dunst）和杰西卡·阿尔芭（Jessica
Alba）也都是罗德里格斯的粉丝。
Silver 银色
银色酷酷的现代感令我沉醉。——罗伯特·李·莫里斯（Robert Lee Morris）176
闪亮的水银色传达着先进的技术和未来主义思潮，是美国恩卡公司（Enka）、帕高（Paco Rabanne）以及艾里斯·范·荷本（Iris Van Herpen）都有的氛围。和铜绿色一样，艾萨克·麦兹拉西（Isaac
Mizrahi）巧妙的证明了银色也可以表现时间的推移。
第二次世界大战期间，丝绸成为制作降落伞必需的原料，时尚界也进而转入人造丝等化学合成品的时代，这些都由美国恩卡公司提供。为了在战争中尽一份力，从《时尚芭莎》到布卢明代尔百货公司的时尚领袖都在炒作纺织品，其销售卖点不仅仅是人造丝的材质，还有通过技术提升的耐穿度。1944年，美国恩卡公司面对追求时尚、拥有战争意识的消费者，推出了一件配有手套的闪银色束腰带晚礼服。
出生于西班牙的法国流亡者Francisco de Rabanne de Cuervo（后被称为帕高·拉巴纳）大胆尝试直接使用金属制品裁衣。他使用铝和塑料这样的非常规材料，给设计注入一股实验性的气息。时尚记者玛奇·加兰（Madge
Garland）因此称赞他为“六十年代末巴黎创造性的设计师之一”。177
20世纪90年代，艾萨克·麦兹拉西（Isaac Mizrahi）在正式入行之前，就已经成了纽约的话题人物。《纽约时报》称麦兹拉西的首场展会是“前途光明之一”。178麦兹拉西1997—1998年的秋冬时装展，引起了强烈的反响。他的“胭脂系”（Rouge
Chic）服装虽仍在表现纽约这个“不夜城”的种种，但已然走在了时尚的前列。在T台灯光的照耀下，他的银丝镂空毛衣闪闪发光，配上磨砂银色长裤气度非凡。时尚记者艾米·M.斯宾德勒（Amy M. Spindler）回忆这件衣服时就说“别有情致”。179麦兹拉西这样解释自己的作品：“我设计衣服并不是想要获得什么影响力，只是因为衣服太美了，我忍不住想要一件件地设计出来。”180
在亚历山大·麦昆和维克多&罗夫（Viktor & Rolf）积累过经验后，艾里斯·范·荷本开始设计属于自己的时装，“以不同的心境，甚至是不同的身份去进行设计”。181虽然采用了新技术，范·荷本在2012年春季时装展上推出的系列女装，也体现了数字世界中人们的情感空虚。模特艾尔莎·希尔文（Elsa
Sylvan）身着一件只有一条银色长袖的3-D印花层叠连衣裙，似乎能遮住衣服原本的模样。182这条裙子的印花十分复杂，看起来像某种雨林真菌，迷人至极。时尚达人达芙妮·吉尼斯（Daphne
Guinness）和音乐家比约克（Bjork）都因极富个性的造型而出名，他们也非常欣赏范·荷本的作品，雷姆·库哈斯也不例外（库哈斯是一名杰出的建筑师，也是United
Nude女鞋的创意总监）。
Jet Black 烟黑色
光明存在前就有黑暗。亲爱的，黑色就是一切。——弗朗西斯科·斯哥乌鲁（Francesco
Scavullo）199
1983年到1984年之间，约翰·辛格尓·萨金特（John Singer Sargent）画了一张画。画中的人物是穿着带肩带的束胸深V领黑色长裙的X夫人，但世人似乎并未将这种原本悲哀的颜色与性感联系在一起。比起赞美，这幅画得到的是更多的嘲笑。200三十年后，加布里埃尔·可可·香奈儿推出她的条黑色连衣裙，彻底改变了黑色与哀悼联系在一起的传统印象。1926年，《时尚》认定“这是条全世界都愿意穿上的连衣裙”201，并且坚持认为“福特”时尚是“被低估的、登峰造极的时尚”。202香奈儿的小黑裙能够成为全球人衣柜中的衣物之一，在某种程度上也是因为它的瘦身属性和隐藏城市生活污垢的功能。
1961年，奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）在电影《蒂凡尼早餐》中扮演霍莉·戈莱特丽，影片中的霍莉渴望不一样的生活，她靠自己的力量去争取，直到取得成功。戚伯特·纪梵希（Hubert de Givenchy）设计的裙子表现了戈莱特丽的迷人欲望，并从视觉上传达出精英地位——遮盖了赫本不满意的自己的突出锁骨。讽刺的是，戈莱特丽渴望奢华的生活，而她的衣服也确实终极奢侈，这条裙子在2006年佳士得拍卖会上以923187美元出售，这也是该部电影中贵的一件衣服。不论这条裙子“纯粹”与否，纪梵希给出了自己的猜测：据传好莱坞的服装师伊迪丝·海德（Edith Head）把这条裙子改长了，因为在大银幕上，它的巴黎短裙风格显得尺度太大。
从香奈儿的别致到纪梵希的性感，黑色在整个20世纪不断地演变着，直到紧身衣大师阿瑟丁·阿拉亚的出现。他在1984年设计的裙子，用杯形的轮廓将女性的身体勾勒成形。阿拉亚对黑色迷恋到了1985年的时装展要求全体1186名出席者全部穿黑色出席的地步。他的大多数崇拜者都这么做了，包括安迪·沃霍尔（Andy Warhol）、斯蒂芬·斯普劳斯（Stephen Sprouse）和模特周天娜（Tina Chow）。
唐娜·凯伦（Donna
Karan）不仅将纽约纳入了时尚界版图，还将黑色带进纽约人的衣柜。唐娜·凯伦的作品和阿拉亚的不同，她的作品没有公然的表现性，而是让它们成为全世界职业女性的理想服装。凯伦于1985年以“七件套”（seven easy pieces）的理念创立了自己的品牌，她认为着装应该是简洁的。她的服装中必不可少的是紧身衣裤，它们通常给裙子或裤子作打底。作为都市禅意（urban zen）的践行者，凯伦还指出做瑜伽时也可以穿她的衣服——这是她喜欢的在这个喧嚣城市寻觅平静的方式之一。
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