西藏，不止旅行

行走、修心，和zui好的那个自己相遇~

在信仰和朝圣里，修心亦升华，淡定而从容！

以优雅的笔触，讲述西藏的神秘，在神秘中参悟人生。

大气美图展现西藏自然人文之美，艺术张力直击人心。

创新装帧设计，精美有内涵，锁线装帧，可完全展开阅读。

拉萨诗院院长田勇、画家李铭等藏地名流推荐。

作者前后十余次进藏，以丰富阅历讲述不一样的西藏。

 

 

作者前后20年，进藏16次，行程总计60000公里。

 

因为喜欢史诗，走遍西藏的山山水水，在藏地恢弘壮阔的历史中、在旖旎绮丽的大美风光里，不断抵达内心深处的那个自己。而这本书，看似写风景，其实是在写历史；看似写历史，其实是在写心路。今生，把行走西藏当做一场人生的修行，只为找到自己、面对自己，遇见那个zui想成为的自己。

周硚

公路工程学博士，现居北京。热爱西藏的历史人文与自然风光，曾十余次走进西藏地区，发表作品《世间安得两全法》《日照三生石》等。

1 秘境

西行

穿越万年光阴的信仰  琼隆银城

生死相伴的神鬼双湖  玛旁雍错和拉昂错

修行在世界的中心  冈仁波齐

黑猫出没的消失王国  古格

 

2  山南

河流

天上来的王 住在山顶的宫  雍布拉康

魔女温润左肩上的那间佛堂  昌珠寺

因为藏王惊呼而得名的佛寺  桑耶寺

安静孤独的时光  藏王墓

 

3  古道

星空

整座山都是宫殿  布达拉宫

一条路需要走多久？  青藏线

转动了经筒，晃动了时光  大小昭寺

灵魂出窍的旅途  唐蕃古道

 

4  经轮

颜色

“红”“花”的缘起  萨迦寺

白色的转世轮回  丹萨梯寺

那顶黄色的僧帽  甘丹寺

 

5  朝圣

遇见

平静的时光缓缓流淌  拉萨

雪山桃花芳菲尽  林芝

浪漫的藏地寺庙  色拉寺

美圣湖的前世今生  纳木错

站在的地方看世界  珠穆朗玛峰

常常想什么是史诗？什么是旅行？

我理解的史诗，是一种庄严的文学体例，宏大、优美，而又富有韵律，就像《格萨尔王》，传唱数千年，纵横几万里。

我认为的旅行，是一场人生的修行，为了找到自己、面对自己，向世界更远的远方、向内心更深的深处出发。总有一天，会在旅行中遇见那个想成为的自己。

去了西藏十六次，行程加起来也有几万里，我想我以后还会不断地去，我希望我的旅行也会成为一段史诗。

至今还记得，次游览布达拉宫时，那种虔诚的膜拜和轻微的心慌，进宫的坡道迂回曲折，我站在白色台阶上听着导游介绍这座宫殿的历史，说它是松赞干布所建，曾经是吐蕃王朝的象征，后来成了历代达赖喇嘛的冬宫。我当时颇为好奇地问，那它怎么会从一个王宫变成了佛门居所了呢？之前或之后发生了什么？导游是个小姑娘，含糊其辞的一番解说，让我听得一头雾水，于是回来便开始查阅资料，从此对西藏历史的痴迷便一发而不可收。

西藏历史是一部万水千山般恢弘壮阔的史诗，展现这些宏大的场面，一直是我心中的梦想。可是这很难，因为西藏太神奇，它的历史太久远，其间夹杂着大量神话传说和宗教故事，很多史料又缺乏考据和原始记录，让人读来云山雾罩。所以，我常想我是不是能写一部轻松有趣、又美景无限的西藏书呢？

于是，我从远古的雪域高原写起，对照汉族的历史脉络，大略写了西藏在汉唐宋元明清各个时间的重要事件，从现时现地的景点写起，引出那浩如烟海的历史，再到内心深处的感触。

其实这本书，看似写风景，其实是在写历史，看似写历史，其实是在写心路。

其实对于西藏历史，我不想去深究，也无力去寻求，我喜欢它，是因为它的厚重和璀璨。

也许我的优势，就在于我有着审视那段历史的足够距离。就像看一幅油画，太近了，看到的只是一笔一笔的色块。只有退到一定距离，它的整体、它的纵深、它的光线，它所展现的全部意境，才能真正看得清楚。

所以，在万年的时光中，我使用大纵深、大幅度调动视角的方式，从时间流动的方向来看西藏的美景。在大的历史事件的时间点上，抽离出有代表性的景点，嵌入众多历史人物命运，以多条线索纵横穿插比对，力图让读者触摸到、感觉到那幅广阔雄浑的历史画卷，而不会因为距离太远而产生疏离和隔阂，从而能够真正喜欢上西藏。

如果读者从《遥远的格桑花》这本书中感觉到的是一条蜿蜒流淌、清澈平缓的美丽小溪，可以在安静的角落一个人欣赏，那么这本《西藏，不止旅行》就是一条河山带砺、气势磅礴的大江大河，需要仗剑击节、边行边读。

我在书中描绘了很多旅游景点，许多历史片段、各色历史人物，在写的时候，我经常会产生一种“神游”的感觉，似乎正飘随在他们上空，看着那些美景春花冬雪，看着他们在历史舞台上登台散场。

从这个意义上讲，我想这可能就是我的宿命。但是，真正的历史，也许永远无法再现，就像那些美景，我说得再好，你也只能想象。其实，你亲自去看看，就什么都清楚了。

对于那个地方、那段时光，我认为，自己已是竭尽了全力。

《西藏 不止旅行》是作者通过掌心的碰触，以心灵的温热刻画关于西藏的新旧脉络。情景中，我们和高原一道鲜活。

——拉萨诗院院长、藏地作家  田勇

 

我用画笔描绘西藏的色彩，而周硚以文字勾勒西藏的色调，历史的久远、山川的壮丽、生活的平实、信仰的浓烈，在他的笔下一一呈现，读来如此真实、纯粹。

——藏地画家  李铭

 

西藏不止是一场说走就走的旅行，而是经过万般沉淀后的升华。

——西藏天骄旅行公司CEO  老崔

 

我们在西藏，遇见过去，历练现在，寻找未来。细细品味，或许只有在那样的旅行中，才回找到人生的答案。

——佳能空间讲师、携程签约摄影师  扫雪

 

艺术的zui后故乡，即使不在西藏高原，也是在上刚果的某个地方。

——哲学家  罗素

 

逃跑的孩子去西藏/我学习/失踪的方式。
——诗人  马容

 

我想让人看看在遥远高原上有着如此强悍粗犷的生命，如果你看见过康巴一代的牧人，你一定会感到那才叫真正的汉子。

——作家、艺术家  陈丹青

 

遥远的青稞地/除了青稞  一无所有/更远的地方  更加孤独/远方啊  除了遥远  一无所有

——诗人  海子

一、河 流

有一年，我在夏末时节来到拉萨。

那时，从贡嘎机场到市区还没有高速公路，要绕道老曲水大桥，然后沿河走很长一段，才能进入市区。

大巴驶上曲水大桥，视野一下开阔起来，平缓的河水蜿蜒向东，好似一条洁白的哈达在微风中轻轻拂动，炽热强烈的阳光就像瀑布从天倾泻而下，直落入水中，激起粼粼波光，跳跃闪烁，让人睁不开眼。

我正眯着眼睛四处张望，突然见到远处岸边有一群人，有的坐有的站，还有的好像在河中游泳。突然有个眼尖的乘客叫道：“河里的那个姑娘没有穿衣服。”

几乎瞬间，全车人都涌到车子一侧，“哎呀，真的！”“岸上的那个男的也没有穿！”“那几个晒太阳的老头老太太好像也没有穿啊？”

大巴司机大喝一声：“都坐好，过桥呢！那是藏民在过洗澡节，没啥大惊小怪的。”

洗澡也能过节？大家正困惑间，大巴已飞快驶过了大桥。

到了拉萨市里，见到朋友说起路上见闻，他笑着解释道：“这是藏人的风俗，叫‘嘎玛日曲’，已经有七八百年历史了。每年藏历七月初，天上金星出现，就会连洗七天，据说可以洁身健体、祛病消灾。”

说罢又眨眨眼睛坏笑道：“算算时间好像还有两天，要不要我陪你再去看看啊。”

“咳咳，是不是只有拉萨河才有啊？”

朋友大笑，“这个我倒是不知道，不过按你说的地方，不是拉萨河，而是雅鲁藏布江。”

后来我才知道，曲水大桥横跨的是雅鲁藏布江，过桥不远才是雅鲁藏布江和拉萨河的交汇处，之后再沿着拉萨河向东行才进入拉萨市区。只是拉萨河由东向西流，雅鲁藏布江由西向东流，二者又是一样的水量充沛、宽阔清澈，所以很多人都不曾发现不经意间江河已互换了。

每次来到西藏、或是离开拉萨从曲水桥上经过时，我都会想起那段有趣的往事。次数多了，倒也对这段河水生出了感情，有时路过便会有意在那里停车驻足，小憩片刻。

站在岸边，远处褐色的山丘旁，成片的青翠树林和草地，近处流水潺潺汩汩、有缓有急，水鸟或在水滨嬉戏，或在空中飞翔，丛丛芦苇随风起伏，倒影在水中摇曳变幻，绘出一幅清新安乐的山水画卷。微风拂面，顿觉尘嚣远离，繁华褪去。

站得久了，我突发奇想，觉得可以换个视角看看西藏这片神奇的土地。

如果以此处为起点，顺河逆流而上，寻根溯源，便会看到河水从宽到窄，穿行于喜马拉雅山和冈底斯山之间，清澈奔涌，滔滔不竭，流淌在广袤的阿里高原，被生活在那里的人称作“马泉河”，那群人就是象雄人。

如果顺流而下，会经过一片谷地，河水开阔平静，浩浩汤汤，当地人在两岸耕种放牧，那片谷地叫“雅砻”，所以当地人叫这条河“雅砻藏布”，“藏布”藏语意思是河流，而“砻”藏语发音是“鲁”，所以，后人也叫这条大河雅鲁藏布江。

是的，就是这条江，串起了西藏高原上两个伟大的文明。

很多人说，拉萨河是藏族的母亲河，其实雅鲁藏布江才是藏族真正的母亲河。

文明的发展脉络如同河流一般，自不同的高山发源，有的时候会中断消失，有的时候会汇合成一条，有的时候还会改道掉头回流。

上游的象雄文明起源于远古，经过万年的发展，有过曲折低潮，有过灿烂辉煌，终却走向了灭亡，就像一支断流干涸的河流再也消失不见。准确地说，它不能算是消失，而是与吐蕃文明汇合成了一条更大的河，然后继续奔流向东，直至大海。

离曲水大桥不远，在318国道旁的一块山壁上，雕刻着一尊释迦牟尼的巨像，高约九米，是藏地的石刻佛像，当地人称“大菩萨”，香火很盛。传说当年运送释迦牟尼佛像途径此处，佛像自己开口说话：“我不走了，就留在这里。”于是众人便在此地刻像修庙。

这尊佛像不似寻常那般的肃穆端庄，而是右嘴角微微扬起，面带欢喜笑意。这是不是佛祖在预示，佛教将会由此地进入雪域高原，像雅鲁藏布江水一样，永远流淌滋养着雅砻谷地，结出更美丽的信仰之花？

 

二、天上来的王住在山顶的宫雍布拉康

三千年前，象雄人不会想到自己的文明，有一天会被同饮一江水的雅砻人所覆灭，甚至他们都不知道有那么一群人，即便是知道了，怕也不会看得起那些整天刨地耕种的农人。

可是，历史总会有奇迹发生。

在东方秦国开始崛起之时，遥远的青藏高原雅砻河谷里，突然从雪山顶走下来一位身材高大、服饰古怪却又气度不凡的年轻人，在山脚劳作的众人问他从哪里来，他回身手指天上，因为语言不通，人们便认为是天神下凡，一致拥立他为部落首领，取名为聂赤赞普，藏语的意思是“肩座王”，指的就是被人们放在肩上抬回去的王。

这事放在后世来看，还真有点外星来客的感觉。一个人从雪山顶走下来，服饰奇特，语言怪异，更奇怪的是，后来他自称是通过一条光缆从天上下到人间，死后还要回去。

后世从侧面似乎印证了他的说法，历史上前七代藏王都没有陵墓，从第八代才开始建陵，原因竟是那条通天的光缆在第八代藏王一次争斗中被砍断了，此后的藏王再也无法回到天上。如果还原真实的历史，聂赤赞普根本不是气度不凡的天神模样，而是一个普通人。他出生在藏东林芝一带，母亲生了九个孩子，他是小的一个，不过长得其丑无比，双目如鸟眼，手指似鸭蹼，眉毛蓝绿，力气奇大。同乡人见了很害怕，认为他是恶魔化身，便强行将他驱逐。

他一路流浪北上到了雅砻，当时雅砻各部不和，相持不下，急需一位首领，机缘巧合下，他被各部相中，推举成为了代赞普。

自古以来，为了权势地位，历史上的帝王将相在政治斗争中，哪一个不是历经明枪暗箭、血雨腥风，更有甚者毁家灭国，直落地狱黄泉，像聂赤赞普这样被原部落驱逐、没有丝毫背景、长得又很奇怪的流浪汉，只是凭着运气，居然成为了一代国王，想想就觉得不可思议。

事实证明，雅砻各部的眼光果然不错，聂赤赞普确实不负众望，先后将周边大小部落吞并整合，将雅砻部落发展壮大到了整个雅砻江流域。

其实聂赤赞普是不是天神的儿子并不重要，长得是不是像鸟也不重要，重要的是他真的能力出众，给万众子民带来了繁荣和富强，他在雅砻江流域获得了凡尘之中的荣誉，也得到了当时统治者象雄王国神权象征——雍仲苯教的认可。

于是苯教越过阿里高原来到雅砻，成为了新王国的国教，也为藏地此后两千多年不息地纷争埋下了伏笔。

聂赤赞普功成名就，为了彰显王权的威严庄重，便在扎西次日山上修建了一座宫殿。这便是西藏历史上座宫殿——雍布拉康。

美国灾难大片《2012》中，世界末日到来，洪水滔天，一直淹没到了世界地青藏高原。全世界被淹没在一片汪洋中，只有一座孤零零的佛寺耸立，仿佛是大水中后的孤岛，保存着人类不熄的信仰，在与死亡和毁灭做着不屈的抗争，那个景象我一直清晰地记在心里。电影中的寺庙，就取景于雍布拉康。

雍布拉康，藏文直译就是雌鹿宫殿，据说得名源于宫殿所在的形似母鹿的扎西次日山。不过我站在山下，极认真地看了半晌，也没有看出哪里像鹿，更别说是母鹿了。

一座古堡高踞在山顶，白墙红顶，前半部高起是一幢三层碉楼，后半部延伸是一座宽体碉房，连在一起就像是一头雄狮猛兽探头俯视大地，显得极有威势。

很多人告诉我，把雍布拉康建在山上是出于安全的需要，能更好地防御远方的敌人。可如果建在山顶真的防御效果好，为什么中原大地很少有人这样做？是中原缺少这样的地势吗？肯定不是，仅太行山脉一线就有无数这样的险峻山岭。是在山顶建城安全吗？也不是，山顶大多缺少水源。《三国演义》中，马谡就是因为自作聪明将军营扎在山顶，被魏军围困，因缺水而

大败，被诸葛亮挥泪斩了。雍布拉康的水源就在半山腰处，如此怎能谈得上安全？那么藏人为什么会选择这样劳民伤财、费力无比的做法呢？

高原明亮的阳光直直照在雍布拉康的金色飞檐上，仿佛投下了无数条有形有质的金线，密密麻麻连通了天与地。蓦地一个念头冒了出来，如此浓稠的阳光似乎真能凝聚拧成一股光缆，那么聂赤赞普来自天上似乎也是有可能的了？

天神下凡，通常喜欢先降临到一座山上。那一天，也许聂赤赞普真的是顺着光缆降落凡间，所以他选择住在山上，以便随时顺着光缆重回天界。也正是如此，雍仲苯教才会为他加冕，因为苯教本身就是崇拜天神的。

以天为神，神的形象太抽象。如果寻找一个具象的替代物，巍峨的高山无疑是好的选择。在西藏，横空出世的雪山总是云雾缭绕，白色的山顶又往往与天空漂浮的白云浑然一体，难以区别。所以，在藏族的神话传说中，天神与山神常常合为一体，天神住在雪山之巅，山神也可由天神下凡担任。这样，在神的身上，既有了蓝天的宽广、神秘，又有了高山的突兀、伟岸，一举数得。

也正是如此，雅砻人将雍布拉康建在山顶，是多么自然、多么顺理成章，它是神在人间的替代，为了方便人间与天上的沟通、呼应神灵的召唤，更是为了让雅砻人的精神世界找到安顿的所在。

站在山下仰望雍布拉康感觉很高，但真的爬起来并不是很费劲，一路顺着青石台阶曲折向上，两三次休息后，便到了入口处。入口的路径明显收窄，尽头是一处带有遮檐的小平台，进入阴影也便进入了殿门，殿中光线昏暗，仿佛一步踏出便是另一个世界。

殿内面积不大，一层前半部为门厅，没有什么陈设，往里是佛堂，供奉着三世佛和聂赤赞普、松赞干布、文成公主、尺尊公主等多尊神像。殿内游人不多，显得很安静，一股藏香不知从何处袅袅传来，隐隐中透着些肃穆和神秘的味道。

我站在神龛前，专注地端详着聂赤赞普，他默然端坐在释迦牟尼佛的左侧，面容清癯，剑眉高挑，冷峻的眼神仿佛穿越了千年时空。塑像栩栩如生又神妙莫测，一如他模糊传奇的一生。释迦牟尼佛却是面容慈祥，两眼温润，也在看着世间众人。聂赤赞普和释迦牟尼其实同处一个时代，生前两人一个是雪域之王，一个是佛教之祖，但两人却是素昧平生，甚至从未听说过对方，时至今日两人却肩并肩坐在一起，共享人间烟火。

松赞干布站在释迦牟尼佛的右侧，身形微倾，眸光似电，两撇微微卷起的髭须，显得风流倜傥、英武不凡，尺尊和文成两位公主分立左右，永世相伴。

二层是法王殿，有一半是小天台，十步见方，虽然袖珍，却将雅砻风光尽收眼底。天台上恰有一对恋人拍照，请我帮他们合影，临要拍了，男孩子请我等等，爱怜地伸手帮女孩子整理被风吹乱的头发，我忙按下了快门，镜头里，两人相视而笑，身后微风吹拂，山川阡陌千年未改。

另外半边是佛殿，供着弥勒佛、宗喀巴、大佛母、莲花生、文殊等多尊铜造像和四位金刚菩萨像，四周墙壁上绘着大量壁画，生动地描绘了西藏的位赞普、座建筑、块耕地等诸多历史典故，其中有一段秘闻却很有趣。

第二十八代藏王有一天正在雍布拉康休息，突然有东西从天而降掉在宫殿顶上，命人取下打开查看，内有经书、法器和咒语若干，可是当时谁也没见过，不知道这是什么，只觉得是好东西，便存放在了密室中。许多年后，有人认出这竟是《诸佛菩萨名称经》等珍贵经卷。

雍布拉康因为这一神迹而成了佛教圣地，后来五世达赖喇嘛在此修行，便将它改为了黄教寺院，雍布拉康也由此变成了一处佛殿，成为众多高僧大德的修行之地，也成为了许多“伏藏”的埋藏和发现之地。

据说，这部经书至今还被很好地保存在雍布拉康，但不知道谁能有幸得以观之。也有人说这部书中记录的就是世界末日的预言，难道真的在世界毁灭的那一刻，只有雍布拉康屹立于世？真真假假，又有谁知？

 

三、魔女温润左肩上的那间佛堂昌珠寺

随着车身的摇晃，我的额头“咣当”一声撞到车窗上，猛然醒了过来，可能是高原缺氧，也可能是身体疲惫，我居然在高原的漫漫春光中昏睡了过去，自嘲地揉了揉额角，只觉得有些胸闷。

明媚的阳光穿过贴了膜的车窗照在封闭的车舱中，车内温度有些高。我打开车窗，一股清冽的凉风吹了进来，顿时令人神清气爽。

蓦地一阵悠扬的歌声传来，一个藏族小伙子骑了辆摩托车，风驰电掣地从我们的吉普车边驶过，后座上还载着一位头围大红围巾的姑娘，小伙子一头长发，在车上放声歌唱，那歌声高亢嘹亮，旋律自然优美，带着股自由自在的野性，就像一匹在草原上奔跑的骏马，带着一阵风声和长嘶绝尘而去。

在这样崎岖坑洼的山路上，我们的吉普车远远跑不过小摩托，即使还是进口的。

看着那迎风飘扬的红色围巾，听着那渐行渐远的悠扬歌声，我不由有些痴了。

那小伙子的歌，一定是唱给围着红色纱巾的美丽姑娘的吧？这该是一首多美的情歌啊，它在蓝天白云中回荡，在雪山圣湖间飘扬，仿佛是从心灵深处发出的呐喊，如山如海，如梦如幻……这就是藏歌。

对于藏歌，我个人是极为喜爱的。

藏歌曲调优美流畅，旋律跌宕起伏，音域宽广，自由抒情，极具穿透力和感染力。特别是在这样一个春天里，独自驱车行进在苍茫的高原上，举目遥望，雪山蓝天，唯有闲云自飘，整个世界别无他物，只剩下了自己，藏歌就如同天外飞来一箭，穿心而过，深深震撼了灵魂。

藏歌之所以独特，和高原的环境相关。高原对于藏人说来，是一位无比严厉的母亲，随时以酷寒、干旱、冰雪、空旷考验着儿女。确实，在大自然面前，人过于渺小而脆弱！

然而藏人深爱着高原，这种热爱就像火山一样，迸发出来，化为高亢的歌声，里面充满了热情豪放、坚毅自信和不甘寂寞。据说，藏歌中没有一首是描写自然灾害、逃荒迁徙、自艾自怨的，这难道是偶然的么？

西藏地广人稀，藏民们在广阔的生存空间内，每时每日面对着大自然，四下无人，空旷无依，万籁俱静，心灵极度自由和宽广。《西藏书》里说：巨大的空间距离，让很多藏北牧民终其一生交往的外人不超过二十个——这项统计当然不包括在朝圣路上和寺庙仪式上见到的人群，其实即使加上这些，可能一年中他们与外人交谈的话语也不超过一百句。绝大多数时间里，他们所打交道的，除了家人，就是神灵。

所以，藏民们通过歌唱，尽情宣泄，与神灵交谈，超脱自我，达到心灵与外界平衡的至高境界！正因为有藏歌相伴，孤独的牧人才可以常年放牧而不感厌倦，亦由于藏歌的哺育，藏人才会愈发身心健康、热情奔放、感情丰富。

经常有人问我，藏歌中那些玲珑剔透、华彩绚丽的高音装饰音，究竟是怎样唱出来的？我没有学过声乐，无法从专业角度作答。但是，只要你站在高原上，望着蓝天白云、雪山圣湖，能够放下包袱，纵情放声而歌，随着气息的波动，便会自然而然地唱出这华美高音来。

我曾在西藏牧区的篝火晚会上应邀歌唱，结果惭愧得无地自容，在卡拉OK厅里练就的流行歌曲，在空旷的高原上，在烈烈的朔风中，声音干瘪得如同骨瘦如柴的乞丐，在寒风中不停哆嗦，声音传不了多远就再也不复耳闻，而藏民的歌声却直冲云霄，也许他们唱歌本就是为了让天上的神灵听到吧。

一位阿佳笑着对我说：想唱藏歌，首先得把嗓子打开。

可是，我们这些被现代社会条条框框束缚已久的人，想要放下顾虑、打开嗓子、纵情而歌，却又谈何容易。试了几次，终是放弃了，自此再也不敢在高原放歌。

藏歌是音乐化的高原，它反映了高原生活，也是高原生活的组成部分。歌声贯穿了藏民的一生，很多时候，真正的历史不是见诸于史书，而是隐藏在藏民口口传唱的民歌中。

比如，那首在布谷鸟的婉转啼鸣中，流传至今的雅砻民歌。

个圣地已形成，个圣地是扎日。

扎日坐落在竹林中，不要怕竹子被霜害，

那是创世纪的竹子。

第二个圣地已形成，第二个圣地是昌珠。

昌珠坐落在田野中，不要怕田野被水冲，

那是创世纪的田野。

第三个圣地已形成，第三个圣地是桑耶。

桑耶坐落在沙丘上，不要怕沙丘被风吹，

那是创世纪的沙丘。

第四个圣地已形成，第四个圣地是拉萨。

拉萨坐落在大湖中，不要怕大湖往下降，

那是创世纪的大湖。

在这首民歌中，圣地拉萨被排在了后一位。

排的是扎日神山，我无缘前往。排第二的是昌珠寺，为什么是它？竟然可以排在大名鼎鼎的桑耶寺前面。

雅砻人是骄傲的，深以自己的家乡而自豪。的确，吐蕃王朝的历代赞普一直安居此地，一直延续到松赞干布建都拉萨，甚至此后大量文献中仍有赞普、贵族们在雅砻河谷狩猎的记录。

那时的雅砻人，就如同今天的北京土著，他们所推崇的地点排名必定有着不可辩驳的理由。从雍布拉康向西北而行，在一片高低错落的田野阡陌间，有一座藏式小镇，这就是因昌珠寺而成的昌珠镇。整个镇子围绕着昌珠寺而建，主要街巷都通向寺庙，方便村民前往转经祈福。

沿着镇子主街前行不远，就见到一片开阔地，这是后来建成的文成公主广场，之所以会有一座以文成公主命名的广场，是因为昌珠寺的兴建，源于文成公主的一句箴言。

公元641年冬，文成公主离开长安远嫁西藏。第二年仲春，公主鸾驾来到这里，一日公主心中忽有所感，随手起卦卜算，却发现整个吐蕃地形竟是一个仰卧的魔女！文成公主大惊，施展神通细细推演，一举窥破了借用山川河流隐藏形骸千年的罗刹女行藏。正因为魔女的存在，高原上才灾害不断，人民生活困苦不堪，于是公主画了一幅魔女仰卧风水地形图，告诉松赞干布要想吐蕃王朝江山稳固、人民幸福，就需要兴建佛寺以镇魔女。

几百年来，西藏一直流传有这幅地形图，但却从未有人见过，直到三十年前才在罗布林卡找到了两幅一模一样的《西藏镇魔图》唐卡。我次见到这张图是在拉萨吉曲花园饭店大堂的壁画上，画中是个肌泽丰艳的女子，仰面横卧，抬臂屈膝，形貌并不可怕。在她的身上画着十七座寺院，分别镇压在两腕、两肘、两膝、两足、两腋、两
、心脏等处。

而这十七座镇魔寺中座兴建的，就是昌珠寺。

它镇压在魔女光滑的左肩上，阻止了她汩汩血液的流动。

文成公主也因为这幅镇魔图，在藏地开始被神化，人们将无数希望寄托于她，也将众多奇迹赋予给她，她的传说也越来越丰富。从某种意义上说，她的法力并非来自于她自身，而是来自人们的欲望。

她用大唐公主的身份承载着人们的欲望，后变得几乎无所不能，百求百应，愈发地不平凡和神秘莫测。

对于勘破山川地形风水之事，让我首先想到却是《鬼吹灯》中的“十六字阴阳风水秘术”，原以为这是作为修墓建宅，或是盗墓摸金的学问，在西藏则成了镇魔保民的传说。

时间的烟岚扰乱了史实与神话的边界，史实只是神话的一部分，而神话，则成了另外一种史实。

昌珠寺门前有一座鹏龙相搏的青石雕像，大鹏鸟展翅从天而降，恶龙抬头欲噬，这座雕像便是昌珠寺寺名的由来。

在藏语中，“昌”是鹰、鹞的意思，“珠”是龙的意思。传说，文成公主卜算出需在贡布日山西南方向建一座佛寺，而当时那里却是一片大湖，湖中有一条三头巨龙，时常兴风作浪危害当地，于是松赞干布在贡布日山顶闭关三年三月零三天，化身一只金翅大鹏，直冲湖底将巨龙啄死，湖水随之渐渐干涸，后来，便在此修建了昌珠寺。

这个传说的发生地如果是在中原，必定龙是正、鹏是邪，后一定是神龙取胜。那么，松赞干布为什么会幻化成大鹏鸟呢？

原来大鹏鸟天生就是龙族的天敌，据苯教传说，大鹏鸟在一万多年前的象雄王国真实存在过。那时候，大地上遍布洪水和毒蛇，人类无法生存，大鹏鸟啄食毒蛇，为人类生存创造了清平世界，所以从古至今藏民都供奉大鹏鸟，把它当成护法神护佑平安。当时的松赞干布，在藏民心中就是护法神灵，所以他化身成了一只大鹏鸟。

走进昌珠寺，竟有些眼熟的感觉。作为和大昭寺同步建筑的镇魔寺院，两者的建筑格局确实极为类似，都是坐东朝西，主要建筑都是大经堂、神殿和僧舍，也都有一个封闭式天井，汉式回廊串起了整个寺院群落。也许其间的区别，就是昌珠寺的规模远远小于大昭寺吧。

可能就是因为昌珠寺太小，我竟对寺内建筑没有什么太深印象。只记得主寺对面有一间小殿，极不起眼，叫作“乃定拉康”，却是寺内早的建筑，里面供着松赞干布、尺尊公主、文成公主和莲花生大士。这座古老的小殿初是用姑莎草堆砌起来的，后来经过三次大规模的修缮和扩建，才在变成了现在这座拥有多重宫殿和金顶的大寺。

寺院东北角有一幢古老的二层楼房，传说是松赞干布和文成公主居住的阁楼，竟划在了寺庙之外。我本来想去看看，却没有找到绕行的通道，只得作罢。

藏地所有寺院都有一两处独特的灵异，昌珠寺也不例外，据说主殿正中供奉的三世佛，是松赞干布在山上发现的自然形成的佛像，他想将佛像运下山供奉，不料佛像竟自开口道：“还是我们自己走过去吧。”第二天，佛像便在昌珠寺主殿安坐了。

昌珠寺的镇寺之宝是一幅唐卡，是西藏张珍珠唐卡，用无数珍珠、宝石、黄金绣成，历经了岁月沧桑，如今已有些发黄，被悬挂在西藏历史上间佛堂内，备受喇嘛们珍惜。由于它太过古老和稀贵，只允许站在钢铁护栏外瞻仰。

古老是美好的，也是易碎的，既然无法触摸和拍摄，那就记住那份美好，让它一直在安全的地方普度心灵吧。

看看回程的时间还很充裕，我便坐在殿脚的台阶上休息。不远处几个喇嘛坐在房檐下低声交谈，一只小黄狗躺在他们脚边酣睡，被岁月磨平的石头地面泛着微光，时间好像一下子慢了下来。

昌珠寺给我深的印象，是寺中那种热闹和安静的交融，就如同游客和藏民混在一起，既纷乱又和谐。

昌珠寺在镇子里，来的游客多，藏民也多。游客是为旅行而来，四下观赏游历，大声呼朋结伴，图的是热闹和繁华。而藏民其实也是在旅行，他们旅行的不是今生，而是灵魂流转的心灵旅途。少了一世的羁绊，多了对于灵魂无尽旅途的信仰，他们更加淡定、更加从容、更加虔诚，把身心彻底奉献，忍受寂寞，刻苦修行，希望能够解除今生之苦，实现永生之乐。

一群藏族老阿妈摇着经轮，从殿后转了过来，我也起身和她们一起缓缓行去，从热闹的殿堂慢慢走到外围的安静环廊。老阿妈们走得很慢，一边口中念着经文，一边扳动油光发亮的经轮木柄，让经筒不停地旋转，阳光也悄然加入进来，不断有明亮的光斑在铜皮上闪耀，将经筒上的观世音菩萨六字大明咒散发出去。

这时的世界很安静，只有经筒转动声和阿妈口中默念的“ 嘛呢叭咪
”，似有声、似无声，一颗烦乱的心就这样静了下来。