伊斯坦布尔的一年

      走在安塔利亚的老城海边，耳机里突然响起来Jesse Woods （杰西·伍兹）的Gold In The Air（《空中的黄金》），这是土耳其南部自驾旅行的最后一站了，温柔的安塔利亚，有着地中海独特的气候，一年中有300 天都是艳阳天，在她的怀中结束这次行程最好不过。之后，我会回到伊斯坦布尔，停留几天，收拾行囊，与友人告别，结束我在土耳其生活的一年。
      因为一直想着离开这件事，最近的思绪总是充满了离别的忧愁。从伊斯坦布尔到安塔利亚的这段旅程，也像是离别的提前演练。安塔利亚比伊斯坦布尔安静许多，郁郁苍苍的繁茂松树屹立在地中海岸边，金色夕阳下，安塔利亚的模样正符合我们对于南部海岸的所有想象。
      我的很多土耳其友人都特别喜欢安塔利亚，说这不仅仅是土耳其人旅行度假的首选之地，也是全世界排名第四的外国人旅游目的地。2014 年伊斯坦布尔的年旅游人数是900 万人次，而仅有200 万人口的安塔利亚，竟然吸引了1200 万人次的游客到访，将近占土耳其游客人数的一半。欧洲的航空公司一般都能直达安塔利亚，不过这里的大部分游客都来自俄罗斯，跟我们在棉花堡看到的别无二致。因为安塔利亚的消费水平比欧洲低得多，但是度假舒适度又不输地中海其他海滨城市。
      早在公元前2 世纪，来自贝尔加马的阿塔罗斯二世建立了这个城市，并以自己的名字Attaleia（安塔利亚）命名此城（目前安塔利亚的名称就源自于此）。罗马人占领了这座城市后，130 年，罗马皇帝哈德良到此视察，修建了他的凯旋门：哈德良门——如今依然是卡雷奇老城的正门。1207 年塞尔柱突厥人留下了38 米的Yible Minare（唤拜塔），成为安塔利亚最醒目的象征。波斯人、马其顿大帝亚历山大、罗马帝国、拜占庭帝国、塞尔柱帝国、奥斯曼帝国轮番入主，带来了不同的文化，使安塔利亚有一种混血般的美丽。
      我住的酒店离市区不近，但确实是很好的街区。酒店的房间会旋转，所以每隔几小时就可以从窗外看到不一样的景色，有时候是居民楼里的居民悠闲地坐在自家阳台晒太阳，有时候是酒店的游泳池和偌大的公共休息区，还有时是一望无际、湛蓝得像是用尽了上帝调色盘中所有蓝色的地中海。房间有四扇大大的窗户，采光很好，每次坐在里边写东西我都觉得很安心。没办法，走到哪儿身上都有南方人的印记，喜欢太阳，也喜欢晒太阳，所以一年差不多全是仲夏的安塔利亚，怎能不讨人喜欢？
      安塔利亚周围有三个古城，古城里大多是希腊人跟罗马人当初建造的建筑，很多甚至保持着原样，没有像博德鲁姆十字军教堂那样加盖宣礼塔一类的加工，因为当时居住在这里的土耳其人很少。安塔利亚附近的阿斯潘多斯、柏吉和西戴三大古迹是古希腊古罗马时代璀璨辉煌的显著代表。如果不能到访，至少也要去一次安塔利亚博物馆。这个曾获得过某欧洲大奖的博物馆，里面陈列了密密麻麻的古希腊众神像，这些雕像大部分来自周围这几处古迹。
      安塔利亚还有两个小型的瀑布，可是这些瀑布实在不高，跟国内的瀑布没法相提并论，但土耳其人还是很喜欢来这里消夏。有的一家子过来，其乐融融，也有约会的年轻人们，来抽水烟或者在这里午餐。好像不论世界的什么地方，只要是南部城市，人们总是活得很悠闲，我所长大的广东，虽然现在生活节奏也越来越快，但老广人天性里的懒散还是能在早茶这些饮食文化和日常细节中一览无余。说起来，安塔利亚其实有点像厦门，总是艳阳天，总是让人心情舒畅。
      安塔利亚同样是土耳其国父凯末尔先生最爱的度假胜地，在安塔利亚有一座国父的雕像。雕像旁边有几行土耳其文字，意思是：“‘无疑的，安塔利亚是世界上最美丽的城市。’凯末尔·阿塔图尔克”。出生于爱琴海边塞萨洛尼基的凯末尔，的确对海滨城市情有独钟。但爱琴海和地中海岸有那么多大大小小的城市，他唯独将这份殊荣给了安塔利亚，这让所有生在安塔利亚的人都感到骄傲和自豪。毕竟，连伊斯坦布尔都没能获得这项赞誉啊。
      夕阳下，安塔利亚的年轻人们爬上礁石，嗑瓜子聊天；也有年轻的恋人们，在这极致美景中相互依偎，互诉衷肠。如果爱情发生在这样一座城市，那么故事听起来也格外美丽一些。