汪曾祺散文集：人间知味（收录《人间草木》等经典散文）

1.有“士大夫”之称的佛系作家汪曾祺，是传统时代的光芒。他是少数打通了士大夫和民间两个阶层的作家：他的文章是中国当代文学的珍宝，对汉语的运用和把握堪称典范，又是接近人间烟火的作家，是很接地气的“生活家”。

2. 编排创新：我们的特色在于编排上与众不同。按同类主题归类，本书分为四辑“吃食”“风景”“性情”“掌故”，全景式展现汪曾祺作为“中国纯粹文人”的人生趣味和生命格调，由浅入深拓宽读者对生活的多层次感受。 

3. 增加注释：对于文中重要疑难知识点增加了注释，也保留了汪曾祺原文的注释。

4. 装帧精美：双封（外封 里封）豪华装帧，粉色环衬，文前附赠彩色插页，封面图画为汪曾祺手绘真迹，尽显文人情调。每篇附录写作时间和发表日期。从封面到内文，属于一个纯粹的汪曾祺的世界。

5. 收入汪曾祺亲笔书法、插画：附赠汪曾祺本人的书法和绘画作品，文、画、字相得益彰。

6. 收入汪曾祺写美食、品生活的经典散文：帮助读者全方位接触这位很有生活气息的散文大家，他善于品尝美食，能看透一草一木的韵味，对人间食事住行的品评有广度，有知识厚度，有真实的性情，深懂生活之“趣”。

7. 系统呈现汪曾祺的生活美学

他以古典文笔传递现代人的生存趣味，让人感觉生活安乐、闲适之美。以吃为例，他不仅爱吃，还把吃解说成极有趣味的享受，读他的文章会“饿”。《舌尖上的中国》总导演陈晓卿推荐：“拍摄《舌尖上的中国》纪录片，很大程度上受到了汪曾祺美食文化的影响。他的话语体系可以高大上，也可以特别特别接地气，我们做《舌尖》努力地想往汪老这个方向靠。”

 

《人间知味》是汪曾祺的散文集，以生动自然的随笔，唤起人们对生活的美好感觉：从四方美食谈到生活，一蔬一菜中能溢出乡愁；从一草一木谈到文化，无论春华秋实，还是鱼虫鸟兽，以及闹市见闻，乡间怀旧，都流动着中国的古典韵律和民族特色。在他的笔下，流露出人生的幸福感受，嘴里噙着中国菜的香，观赏着山川江湖的美景，脑海里是熟悉的乡土，在岁月里随遇而安，在生活中自得其乐。

他的美文便是人们生活的日历。从人们的口味出发，娓娓道出几千年的文化传统，以贴近人心的亲切笔调，把人从沉郁贫乏的时光中解放出来，发现日常生活的有趣。例如，萝卜、豆腐、鱼肉……都是让人兴奋的美味，也是美好生活的音符，入口还能入心，只稍稍闲笔，就令人不禁想要像他一样，淡然感慨：“活着真好呀！”

汪曾祺（1920-1997），江苏高邮人，生于传统士大夫家庭，从小受诗书字画熏陶，抗战初考入西南联大中文系，师承沈从文，具有中国味的作家。

他的作品中，有百年历史，有五味三餐，循着中国人的记忆，深植在现实生活之中，唤醒了一代沉睡的灵魂。散文独树一帜，颇具古典文学遗风，淡而有味，浑然天成，像艺术家畅谈食事住行，引领美文潮流；小说衔接现代文学和当代文学的断裂，把人间描绘得如同风俗画，涵盖世间百态，为民间文化传承基因，堪称“文化小说”。

作为改变时代的文学家，他以有中国味道的文字，在这个时代承担着新的使命，将中国人的记忆和心灵，与我们的文化传统相连。让经历世俗波澜的人们，品尝种种人生滋味之后，在平常的一饭一事中，也能感受生活的乐趣。

吃　食

 

四方食事

五　味

吃食和文学

故乡的食物

故乡的野菜

葵·薤

食道旧寻——《学人谈吃》序

肉食者不鄙

贴秋膘

手把肉

鱼我所欲也

鳜　鱼

家常酒菜

食豆饮水斋闲笔

豆　腐

萝　卜

栗　子

昆明的吃食

韭菜花

宋朝人的吃喝

 

 

风　景

 

生　机

人间草木

草木春秋

大　地

草木虫鱼鸟兽

葡萄月令

果蔬秋浓

花

云南茶花

腊梅花

紫　薇

昆虫备忘录

昆明的雨

长城漫忆

天山行色

湘行二记

菏泽游记

泰山片石

夏　天

夏天的昆虫

淡淡秋光

冬　天

冬天的树

北京人的遛鸟

猫  

猴王的罗曼史  

 

 

性　情

 

随遇而安

自得其乐

文章杂事——写字·画画·做饭

书画自娱

寻常茶话

闹市闲民

“无事此静坐”

礼拜天的早晨

谈读杂书

 

 

掌 故

 

看　画

午门忆旧

国子监

胡同文化

故乡的元宵

水　母

和　尚

吴大和尚和七拳半

一　技

岁朝清供

文游台

草巷口

阴　城

牌　坊——故乡杂忆

耿庙神灯

甓射珠光

露筋晓月

一辈古人

城隍·土地·灶王爷

●若世界真还公平，他的文章应当说比几个大师都还认真而有深度，有思想也有文才！“大器晚成”，古人早已言之。可爱，还有态度，“宠辱不惊”！

——文学家沈从文

 

●读大陆的作品，满口噙香中国味的作家，当推汪曾祺和邓友梅。

——武侠作家金庸

 

 

●汪（曾祺）是一文狐，修炼成老精。他是文章圣手。

——当代作家贾平凹

 

●（汪曾祺） 呈现出大家的风范，其风格似九曲流水，空谷清音，是中国文学宝库中一块闪亮的瑰宝。

                                                                                                                                                     ——当代作家苏童

 

●每次到北京作协开会，内中有一双的眼睛，那便是汪曾祺。

——诗人顾城

 

●他带给文坛温暖、快乐和不凡的趣味。笼统地说，美，应该是所有作家创作的品质，但是我觉得在汪曾祺的笔下，美有不可多得的特质，它是健康的、快乐的、平和的、向上的，但同时又蕴含一种淡淡的忧伤和感动、不动声色的幽默，这是汪曾祺小说总能够带给我们的感受。                                    

——中国作家协会主席、作家铁凝

 

●好作家一定要有自己的腔调。汪曾褀的腔调就是业已灭绝的文人气，就是业已灭绝的士大夫气，这种气息在当今的中国稀有。汪曾褀的背后站立着一个人，那个人就是陶渊明。

——作家毕飞宇

 

●明末小品式的文字，阅读时开窗就能闻见江南的荷香。

——当代作家冯唐

 

●汪曾祺的作品洋溢着这样的道德观的迷人气氛。他的小说也自有一种力量。这种力量并未达到震聋发聩、令人心情激荡的程度，但却会使人在心灵深处持久地颤动。

——国际安徒生奖获得者、儿童文学家曹文轩

 

●拍摄《舌尖上的中国》纪录片，很大程度上受到了汪曾祺美食文化的影响。他的话语体系可以高大上，也可以特别特别接地气，我们做《舌尖》努力地想往汪老这个方向靠。

——《舌尖上的中国》纪录片导演陈晓卿

《五　味》

山西人真能吃醋！几个山西人在北京下饭馆，坐定之后，还没有点菜，先把醋瓶子拿过来，每人喝了三调羹醋。邻座的客人直瞪眼。有一年我到太原去，快过春节了。别处过春节，都供应一点好酒，太原的油盐店却都贴出一个条子：“供应老陈醋，每户一斤。”

这在山西人是大事。

山西人还爱吃酸菜，雁北尤甚。什么都拿来酸，除了萝卜白菜，还包括杨树叶子，榆树钱儿。有人来给姑娘说亲，当妈的先问，那家有几口酸菜缸。酸菜缸多，说明家底子厚。辽宁人爱吃酸菜白肉火锅。北京人吃羊肉酸菜汤下杂面。

福建人、广西人爱吃酸笋。我和贾平凹在南宁，不爱吃招待所的饭，到外面瞎吃。平凹一进门，就叫：“老友面！”“老友面”者，酸笋肉丝氽汤下面也，不知道为什么叫作“老友”。

傣族人也爱吃酸。酸笋炖鸡是名菜。

延庆山里夏天爱吃酸饭。把好好的饭焐酸了，用井拔凉水一和，呼呼地就下去了三碗。都说苏州菜甜，其实苏州菜只是淡，真正甜的是无锡。无锡炒鳝糊放那么多糖！包子的肉馅里也放很多糖，没法吃！

四川夹沙肉用大片肥猪肉夹了洗沙蒸，广西芋头扣肉用大片肥猪肉夹芋泥蒸，都极甜，很好吃，但我多只能吃两片。

广东人爱吃甜食。昆明金碧路有一家广东人开的甜品店，卖芝麻糊、绿豆沙，广东同学趋之若鹜。“番薯糖水”即用白薯切块熬的汤，这有什么好喝的呢？广东同学曰：“好嘢！”北方人不是不爱吃甜，只是过去糖难得。我家曾有老保姆，正定乡下人，六十多岁了。她还有个婆婆，八十几了。她有一次要回乡探亲，临行称了两斤白糖，说她的婆婆就爱喝个白糖水。

北京人很保守，过去不知苦瓜为何物，近年有人学会吃了。菜农也有种的了。农贸市场上有很好的苦瓜卖，属于“细菜”，价颇昂。

北京人过去不吃蕹菜，不吃木耳菜，近年也有人爱吃了。

北京人在口味上开放了！

北京人过去就知道吃大白菜。由此可见，大白菜主义是可以被打倒的。

北方人初春吃苣荬菜。苣荬菜分甜荬、苦荬，苦荬相当的苦。有一个贵州的年轻女演员上我们剧团学戏，她的妈妈不远迢迢给她寄来一包东西，是“择耳根”，或名“则尔根”，即鱼腥草。她让我尝了几根。这是什么东西？苦，倒不要紧，它有一股强烈的生鱼腥味，实在招架不了！

剧团有一干部，是写字幕的，有时也管杂务。此人是个吃辣的专家。他每天中午饭不吃菜，吃辣椒下饭。全国各地的，少数民族的，各种辣椒，他都千方百计地弄来吃，剧团到上海演出，他帮助搞伙食，这下好，不会缺辣椒吃。原以为上海辣椒不好买，他下车第二天就找到一家专卖各种辣椒的铺子。上海人有一些是能吃辣的。

我的吃辣是在昆明练出来的，曾跟几个贵州同学在一起用青辣椒在火上烧烧，蘸盐水下酒。平生所吃辣椒之多矣，什么朝天椒、野山椒，都不在话下。我吃过辣的辣椒是在越南。一九四七年，由越南转道往上海，在海防街头吃牛肉粉，牛肉极嫩，汤极鲜，辣椒极辣，一碗汤粉，放三四丝辣椒就辣得不行。这种辣椒的颜色是橘黄色的。在川北，听说有一种辣椒本身不能吃，用一根线吊在灶上，汤做得了，把辣椒在汤里涮涮，就辣得不得了。云南佧佤族有一种辣椒，叫“涮涮辣”，与川北吊在灶上的辣椒大概不相上下。

四川不能说是能吃辣的省份，川菜的特点是辣且麻，——搁很多花椒。四川的小面馆的墙壁上黑漆大书三个字：麻辣烫。麻婆豆腐、干煸牛肉丝、棒棒鸡；不放花椒不行。花椒得是川椒，捣碎，菜做好了，后再放。

周作人说他的家乡整年吃咸极了的咸菜和咸极了的咸鱼，浙东人确实吃得很咸。有个同学，是台州人，到铺子里吃包子，掰开包子就往里倒酱油。口味的咸淡和地域是有关系的。北京人说南甜北咸东辣西酸，大体不错。河北，东北人口重，福建菜多很淡。但这与个人的性格习惯也有关。湖北菜并不咸，但闻一多先生却嫌云南蒙自的菜太淡。

中国人过去对吃盐很讲究，如桃花盐、水晶盐，“吴盐胜雪”，现在则全国都吃再制精盐。只有四川人腌咸菜还坚持用自贡产的井 盐。

我不知道世界上还有什么国家的人爱吃臭。过去上海、南京、汉口都卖油炸臭豆腐干。长沙火宫殿的臭豆腐因为一个大人物年轻时常吃而出名。这位大人物后来还去吃过，说了一句话：“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”“文化大革命”中火宫殿的影壁上就出现了两行大字：

指示：

火宫殿的臭豆腐还是好吃。

我们一个同志到南京出差，他的爱人是南京人，嘱咐他带一点臭豆腐干回来。他千方百计，居然办到了。带到火车上，引起一车厢的人强烈抗议。

除豆腐干外，面筋、百叶（千张）皆可臭。蔬菜里的莴苣、冬瓜、豇豆皆可臭。冬笋的老根咬不动，切下来随手就扔进臭坛子里。——我们那里很多人家都有个臭坛子，一坛子“臭卤”。腌芥菜挤下的汁放几天即成“臭卤”。臭物中特殊的是臭苋菜杆。苋菜长老了，主茎可粗如拇指，高三四尺，截成二寸许小段，入臭坛。臭熟后，外皮是硬的，里面的芯成果冻状。噙住一头，一吸，芯肉即入口中。

这是佐粥的无上妙品。我们那里叫作“苋菜秸子”，湖南人谓之“苋菜咕”，因为吸起来“咕”的一声。

北京人说的臭豆腐指臭豆腐乳。过去是小贩沿街叫卖的：“臭豆腐，酱豆腐，王致和的臭豆腐。”臭豆腐就贴饼子，熬一锅虾米皮白菜汤，好饭！现在王致和的臭豆腐用很大的玻璃方瓶装，很不方便，一瓶一百块，得很长时间才能吃完，而且卖得很贵，成了奢侈品。我很希望这种包装能改进，一器装五块足矣。我在美国吃过臭的“气死”（干酪），洋人多闻之掩鼻，对我说起来实在没有什么，比臭豆腐差远了。

甚矣，中国人口味之杂也，敢说堪为世界之冠。