阿拉伯奇想千年

约旦、沙特、伊拉克、埃及…… 

谜一般的国度 人类文明的摇篮

　中国台湾学者郑慧慈

  以身处其间的真实生活 揭开伊斯兰文明发源地的神秘面纱

  厘清世人的猜测与误解

  呈现丰富、迷人的阿拉伯文化

《阿拉伯奇想千年》是中国台湾学者郑慧慈记录她在阿拉伯多年求学生活的回忆性散文。本书既不是旅人的异国猎奇，也并非旅游指南。作者郑慧慈三度在约旦和沙特阿拉伯求学与工作，以其视角解读阿拉伯世界和伊斯兰社会习俗，包括阿拉伯人的饮食礼仪、斋戒月种种禁忌、阿拉伯人的爱情观，以及迷人的市集文化等。所选作品包括《难民天堂——约旦》《约旦教育部的常客》《阿拉伯颜色魔法》《阿拉伯书房二三事》《面纱下的女权》《开罗市集》《戴头巾的女孩》《慷慨诗人巴巴亭》等。

郑慧慈  沙特阿拉伯国王大学（King Saud University）阿拉伯语文学博士，现任中国台湾政治大学阿拉伯语文学系教授兼外国语文学院院长。

曾三度前往约旦及沙特阿拉伯求学与工作，熟谙阿拉伯文化与历史。剑桥大学访问学者、巴拿马大学客座教授，为巴拿马大学第一位外籍荣誉客座教授，也是公共管理学院第一位来自亚洲的客座教授。

著有《解读阿拉伯：咖啡的故乡 文学的国度》、《阿拉伯奇想千年》、《阿拉伯文学史》、《伊拉克史：两河流域的荣与辱》、《阿拉伯语言学发展史》、《阿拉伯语双静符相连现象的古今阐释与批评》（阿拉伯文）、《Ami bn al-Tufayl诗集考证》（阿拉伯文）、《Amir bnal-Tufayl诗集考证》（阿拉伯文）、《伊斯兰历四世纪末以前al-Kitab阐释论著中al-Akhash al-Awsat与Sibawaih的理论歧异》（阿拉伯文）等，翻译有《简明阿拉伯语语法》、《一千零一夜》等作品。

难民天堂——约旦

约旦教育部的常客

戴头巾的女孩

阿拉伯颜色魔法

丽娜母亲的“玛格露巴”

贝都因帐篷

死海呼唤

咖啡的秘密

斋月考验

橄榄树与爱情

阿拉伯书房二三事

利雅得西天

面纱下的女权

与大自然共舞

仁慈的宗教警察

加沙殉士

岩顶清真寺的震撼

艾卜顿的日子

开罗的市集

慷慨诗人巴巴亭

费瑟国王伊斯兰研究中心

后记  走出沙漠

大学期间我全心探索阿拉伯语言和文化，它深似大海的内涵，让我感受到四年的学习微乎其微。毕业后，我毅然决然负笈约旦，追寻每一个年轻人都期待拥抱的梦。

约旦是一个让人终生难忘的古文明之地，境内处处是古迹，有两千多年前的纳巴泰王国的首都玫瑰城佩特拉和月亮谷、《圣经》及《古兰经》里的死海、耶稣受洗的约旦河、摩西带领以色列人出埃及后辞世的尼波山、罗马人建设的杰拉什城……踏在这块土地上，思古幽情会油然而生，它仿佛对你诉说着人类数千年的历史，有战争与和平，有悲欢与离合，也有尊卑与荣辱，所有这些意义都会在你脑海闪过。回归现实时你会恍然大悟，数千年的意义只是你眼前的遗迹和大自然的景物。在约旦，你会藐视所有的地位和权势，你宁愿窝在沙漠帐篷里，和贝都因人

吃一顿能温饱的曼萨弗（mansaf）羊肉抓饭。

约旦人民慷慨、热情、淳朴，人人行事随性、大而化之，所到之处都充满人情味。我三度旅居约旦，朋友有难民区的邻居、沙漠里的贝都因人、算命师、纯真的女孩、学校的老师……我起伏的生活充满挑战，有欢乐，也有悲伤，但我将它全数囊括在性灵的喜悦里。

沙特阿拉伯是我的另一个牵念。对世人而言，它是谜一般的国度，人们不解其中的含藏，却未曾撼动它的世界地位。这是一个经济、政治、宗教实力雄厚，并兼有古文明的地方，蕴藏着许多伟人的故事与千年古迹，包括可以追溯到亚伯拉罕先知时期的麦加克尔白天房，追溯到穆罕默德时期的麦地那先知清真寺、三千多年前的古城马达因·沙立贺，还有名称来自“祖母”一词的吉达城（穆斯林相信人类的母亲夏娃从天堂下放到人间时落脚在此，她的坟冢就在吉达市中心）。凡此种种，都令人迷恋不已。

居住在沙特阿拉伯期间，我享受着当地经济进步的果实，包括免费的教育、医疗与优渥的环境，让我的心灵得到最好的滋养。在这本书中，我试图揭开伊斯兰文明发源地的面纱，描述它的人民、环境与思想价值，以及我身在其间的真实生活点滴，或许能厘清世人对它的猜测与误解。

我对约旦和沙特阿拉伯的情愫，不仅视它们为求知之地，更怀抱终身悬念的故乡之情。从约旦和沙特阿拉伯向外延伸，无论北非、西北非、大叙利亚或是海湾各国，在这辽阔的阿拉伯国度里，我曾伫立在无垠沙漠的星空下，在沙丘的陵线上，遥望贝都因人为迷途旅人点燃的灯火；我曾顺着洗涤耶稣的约旦河水而下，漂浮在死海上，悠闲地欣赏对岸巴勒斯坦放下戒心的“石头孩子”；我曾踏过耶稣背负十字架前往受刑的蜿蜒小道，在哭墙缝里塞进满满的祈祷，然后在岩顶清真寺里，望

着穆罕默德登霄的岩石，流下震撼的眼泪；我曾在马哈福兹酷爱的“费萨维咖啡店”里，品饮黄昏的阿拉伯咖啡；我曾在巴林的烈日下，浪漫地寻找生命之树……无论我驻足何处，都能嗅到亘古泥土的芳香。在这块土地上，我最珍贵的宝藏是伴随我人格与学识成长的挚友和恩师，无论我曾经历过何种欢乐或痛苦，每一个发生在自己身上的小故事，我都妥善珍藏，有朝一日带着它们返回人类的故乡。

约旦是西化而贫穷的国家，房屋建材喜欢使用空心砖以隔绝冷热；独栋别墅的设计非常优美，围墙低矮，爬满白色芬芳的素馨花。素馨花属于茉莉科，阿拉伯人很喜欢这种爬藤类的花，对它的情愫犹如台湾人对玉兰花一般，因为它象征古早的芳香。

约旦的气候与住屋结构让居民感觉很舒适，屋内设备包含燃烧柴油的水热式中控暖气，以及隔绝户外寒气的窗罩。然而，这种居住环境必须有足够的经济能力才能享受得到。我曾经分别在20世纪70、80、90年代，三度在约旦居住过很长一段时间，前两次住在学校宿舍，最后一次住在美国大使馆附近的独栋别墅。前后不同的生活方式，也反映了约旦穷人与小康人家的生活，两者有如天壤之别。

“铁匠洼地”

1948年及后来的几次中东战争，给约旦制造了长久无法解决的难民问题。安曼城外有一大片联合国为难民搭建的住宅，裸露在毫无绿地的、荒漠上，市区里也有许多极为简陋的难民社区。

安曼是由七座山所组成，地势有高有低，早年刻苦的台湾穷留学生，大多集中居住在安曼侯赛因山脚的“铁匠洼地”社区。这里的居民多数是因为中东战争逃到约旦的巴勒斯坦难民。社区的房子墙壁都用薄水泥建造而成，屋顶覆盖石棉瓦，有些仅有一个房间，最多也只有三个房间。

1975年冬天，我曾经住在这里，尽管屋子非常简陋，但每每经过安曼城外的大片难民营，我都很庆幸住的地方还有院子和一株会开花的桑树。

短短几个月的“铁匠洼地”生活始终留在抹不去的记忆里，倘若它象征着灾难，那么似乎是出自人类驱赶灾难的本能，它被我驱逐到荒废的记忆一隅，偶尔碰触，便想把双臂交叠在胸前，犹如人类原始的祈祷仪式，以此保护脆弱的心。

“铁匠洼地”是一个和睦的社区，因为这里的居民来自相同的祖国，却都是没有国籍的人。邻居互通有无，彼此借油、借糖、相邀腌制食品是稀松平常的事。生活在这里，犹如生活在公元10世纪阿舍法赫尼（al-Afahānī）笔下的诗歌集Al-Aghānī里，充满各种酸甜苦辣的家庭故事。从他们身上我学习到如何省钱又能吃饱，我们物以类聚，天天过得平安。他们吃口袋面包（pita）夹一块乳酪或一颗蛋，便算用过一餐。

当时的约旦国王侯赛因对外手段圆融，从不与以色列有激烈的冲突或言论，让约旦人得以安居乐业；他对国内穷人具有异常的同理心，凡面粉、大饼、蛋等民生食品都不曾涨价。尽管境内有高达百分之二十五无以为生的赤贫阶级，但大家都可以活着。

约旦鸡蛋很便宜，我常常一天吃七颗蛋，非常有饱足感，但我并不像营养学家所说，吃太多蛋会胆固醇过高。我还常到鸡肉市场，向老板索取丢弃的鸡脚，回去用台湾的电锅煮得香喷喷的。每每老板问我：

“拿这些鸡脚做啥？”我都幼稚地回答：“做实验啦！”如果他再追问：“你哪里人？”我都说：“日本人。”（因为我那个年代的台湾教育，最气日本人的南京大屠杀）我个子小，肤色稍白，没人怀疑我。