描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装-胶订是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787518004515
编辑推荐
本书是《绅士着装圣经》套书之一，《绅士着装圣经》是追求品质品位男士的着装指导手册，全套书专业性、知识性和趣味性相得益彰，既有高屋建瓴的理论指导，又有大量风趣盎然的实际案例和精美图片。本书从外套备忘录入手，从柴斯特外套的优雅是怎样炼成的，出行外套的阿尔斯特家族和波鲁经典，全天候外套巴尔玛肯，对生命的敬畏、经过战争的洗礼的堑壕外套，达夫尔与休闲外套和得体的外套七个方面，对绅士经典外套的历史、分类、功用、穿衣规范、成功案例和TPO原则进行了系统深入地分析介绍。读过本套丛书和此分册相信您会成为一个绅士着装和外套方面的专家。
本书可供公务、商务人士，形象专家、着装专家，服装设计与搭配师和有志于提升男士着装品质品味人士阅读的权威参考。
本书可供公务、商务人士，形象专家、着装专家，服装设计与搭配师和有志于提升男士着装品质品味人士阅读的权威参考。
内容简介
本书是《绅士着装圣经》套书之一，《绅士着装圣经》是追求品质品位男士的着装指导手册，全套书专业性、知识性和趣味性相得益彰，既有高屋建瓴的理论指导，又有大量风趣盎然的实际案例和精美图片。本书从外套备忘录入手，从柴斯特外套的优雅是怎样炼成的，出行外套的阿尔斯特家族和波鲁经典，全天候外套巴尔玛肯，对生命的敬畏、经过战争的洗礼的堑壕外套，达夫尔与休闲外套和得体的外套七个方面，对绅士经典外套的历史、分类、功用、穿衣规范、成功案例和TPO原则进行了系统深入地分析介绍。读过本套丛书和此分册相信您会成为一个绅士着装和外套方面的专家。
本书可供公务、商务人士，形象专家、着装专家，服装设计与搭配师和有志于提升男士着装品质品味人士阅读的权威参考。
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目 录
第1章 外套备忘录
1.1 一个会穿外套的人是讲究品质的人
1.2 “迟钝”的魅力
1.3 掀开外套300年的历史
第2章 柴斯特外套的优雅是怎样炼成的
2.1 初识柴斯特外套
2.1.1 柴斯特外套的“经典配置”
2.1.2 从防雨功能到简约精神——柴斯特外套的不变之谜
2.2 前柴斯特外套
2.2.1 弗瑞克与双排扣柴斯特外套
2.2.2 披肩大衣、帕洛特到单排扣柴斯特外套
2.2.3 使标准柴斯特外套定型的卡巴特
2.3 伯贝里大衣和柴斯特外套的新古典风格
2.3.1 柴斯特外套的伯贝里时代
2.3.2 英国绅士与“新古典风格”
2.4 柴斯特外套与柴斯特菲尔德家族
2.4.1 一代名绅——柴斯特菲尔德四世
2.4.2 柴斯特外套命名于菲力普五世
2.5 柴斯特外套的成功路径
2.5.1 柴斯特外套的社交技巧
2.5.2 柴斯特外套“标准件”的解读与应用
2.5.3 柴斯特外套的两种基本板型
第3章 出行外套的阿尔斯特家族和波鲁经典
3.1 具有英国血统的阿尔斯特外套家族
3.1.1 阿尔斯特与英式大衣
3.1.2 阿尔斯特与泰洛肯大衣
3.2 波鲁外套——出行外套的经典
3.2.1 波鲁外套的身世——从平民到贵族的标签
3.2.2 驼毛与波鲁外套的标准色
3.2.3 驼毛催生了波鲁外套的标准件
3.3 出行外套的礼仪级别与细节提示
3.3.1 出行外套的礼仪级别是如何细分的
3.3.2 出行外套细节的变化对社交和风格取向的暗示
3.3.3 出行外套的板型特点
第4章 全天侯外套——巴尔玛肯
4.1 承载历史的经典
4.1.1 巴尔玛肯的由来与披肩外套
4.1.2 华达呢使巴尔玛肯不拒绝任何面料
4.1.3 土黄色历史积淀的贵族身份
4.2 巴尔玛肯外套构造的密约
4.2.1 巴尔玛肯外套“标准件”考究的功用设计
4.2.2 巴尔玛肯外套防寒内胆独领风骚
4.2.3 巴尔玛肯外套裁剪的历史信息
4.3 巴尔玛肯外套社交的自由空间
4.3.1 介于巴尔玛肯和堑壕外套之间
4.3.2 朴素面料的运用
4.3.3 让巴尔玛肯外套变成贵族的面料
第5章 对生命的敬——经历战争洗礼的堑壕外套
5.1 堑壕外套与两家古老的英国公司
5.1.1 阿库阿斯——战争中由王室推动的品牌
5.1.2 华达呢奠定了伯贝里堑壕外套的世纪经典
5.1.3 “经营战争”
5.1.4 保存“传统”
5.1.5 丸善派和壶番馆派的启示
5.2 伯派和阿派棒的细节
5.2.1 拿破仑领和颈部防护襻
5.2.2 右肩挡雨布
5.2.3 防雨披肩
5.2.4 插肩袖
5.2.5 防雨口袋
5.2.6 后开衩
5.2.7 肩襻、袖带和腰带
5.3 堑壕外套的工艺经典
5.3.1 苏格兰格子衬里
5.3.2 堑壕外套的板型特点
5.4 堑壕外套材质之美——简约的社交智慧
第6章 达夫尔与休闲外套
6.1 休闲外套情景的准则判断
6.1.1 礼服外套准则的判断
6.1.2 休闲外套准则的判断
6.2 达夫尔——休闲外套的经典
6.2.1 达夫尔和特殊工艺的麦尔登呢
6.2.2 达夫尔外套的贫民身世
6.2.3 蒙哥马利将军使达夫尔改变了命运
6.3 达夫尔外套至善、至美、至用的细节
6.4 四种个性鲜明亦不能忽视的休闲外套
6.4.1 非主流却品格非凡的洛登外套
6.4.2 影响深远的水手外套
6.4.3 本色的剪绒外套
6.4.4 西班牙外套朴素的经典
第7章 得体的外套
7.1 外套面料的理想和社交密约
7.1.1 风雨面料的休闲风格表达的社交取向
7.1.2 防寒面料的外套风格适合的社交取向
7.1.3 外套和面料的对应性及其社交取向的变通
7.2 外套及其细部之间的等式
7.2.1 领型与外套的等式
7.2.2 袖型与外套的等式
7.2.3 袋型与外套的等式
7.2.4 其他细部与外套的等式
7.3 外套的TPO定位与搭配方案
7.3.1 外套TPO综合指标的社交排位
7.3.2 外套的社交取向与搭配方案
7.4 外套选择的技巧
7.4.1 外套尺寸中，长度要优先考虑
7.4.2 面料质地和标签的提示
7.4.3 外套试穿必须确定真实的配服
后记
1.1 一个会穿外套的人是讲究品质的人
1.2 “迟钝”的魅力
1.3 掀开外套300年的历史
第2章 柴斯特外套的优雅是怎样炼成的
2.1 初识柴斯特外套
2.1.1 柴斯特外套的“经典配置”
2.1.2 从防雨功能到简约精神——柴斯特外套的不变之谜
2.2 前柴斯特外套
2.2.1 弗瑞克与双排扣柴斯特外套
2.2.2 披肩大衣、帕洛特到单排扣柴斯特外套
2.2.3 使标准柴斯特外套定型的卡巴特
2.3 伯贝里大衣和柴斯特外套的新古典风格
2.3.1 柴斯特外套的伯贝里时代
2.3.2 英国绅士与“新古典风格”
2.4 柴斯特外套与柴斯特菲尔德家族
2.4.1 一代名绅——柴斯特菲尔德四世
2.4.2 柴斯特外套命名于菲力普五世
2.5 柴斯特外套的成功路径
2.5.1 柴斯特外套的社交技巧
2.5.2 柴斯特外套“标准件”的解读与应用
2.5.3 柴斯特外套的两种基本板型
第3章 出行外套的阿尔斯特家族和波鲁经典
3.1 具有英国血统的阿尔斯特外套家族
3.1.1 阿尔斯特与英式大衣
3.1.2 阿尔斯特与泰洛肯大衣
3.2 波鲁外套——出行外套的经典
3.2.1 波鲁外套的身世——从平民到贵族的标签
3.2.2 驼毛与波鲁外套的标准色
3.2.3 驼毛催生了波鲁外套的标准件
3.3 出行外套的礼仪级别与细节提示
3.3.1 出行外套的礼仪级别是如何细分的
3.3.2 出行外套细节的变化对社交和风格取向的暗示
3.3.3 出行外套的板型特点
第4章 全天侯外套——巴尔玛肯
4.1 承载历史的经典
4.1.1 巴尔玛肯的由来与披肩外套
4.1.2 华达呢使巴尔玛肯不拒绝任何面料
4.1.3 土黄色历史积淀的贵族身份
4.2 巴尔玛肯外套构造的密约
4.2.1 巴尔玛肯外套“标准件”考究的功用设计
4.2.2 巴尔玛肯外套防寒内胆独领风骚
4.2.3 巴尔玛肯外套裁剪的历史信息
4.3 巴尔玛肯外套社交的自由空间
4.3.1 介于巴尔玛肯和堑壕外套之间
4.3.2 朴素面料的运用
4.3.3 让巴尔玛肯外套变成贵族的面料
第5章 对生命的敬——经历战争洗礼的堑壕外套
5.1 堑壕外套与两家古老的英国公司
5.1.1 阿库阿斯——战争中由王室推动的品牌
5.1.2 华达呢奠定了伯贝里堑壕外套的世纪经典
5.1.3 “经营战争”
5.1.4 保存“传统”
5.1.5 丸善派和壶番馆派的启示
5.2 伯派和阿派棒的细节
5.2.1 拿破仑领和颈部防护襻
5.2.2 右肩挡雨布
5.2.3 防雨披肩
5.2.4 插肩袖
5.2.5 防雨口袋
5.2.6 后开衩
5.2.7 肩襻、袖带和腰带
5.3 堑壕外套的工艺经典
5.3.1 苏格兰格子衬里
5.3.2 堑壕外套的板型特点
5.4 堑壕外套材质之美——简约的社交智慧
第6章 达夫尔与休闲外套
6.1 休闲外套情景的准则判断
6.1.1 礼服外套准则的判断
6.1.2 休闲外套准则的判断
6.2 达夫尔——休闲外套的经典
6.2.1 达夫尔和特殊工艺的麦尔登呢
6.2.2 达夫尔外套的贫民身世
6.2.3 蒙哥马利将军使达夫尔改变了命运
6.3 达夫尔外套至善、至美、至用的细节
6.4 四种个性鲜明亦不能忽视的休闲外套
6.4.1 非主流却品格非凡的洛登外套
6.4.2 影响深远的水手外套
6.4.3 本色的剪绒外套
6.4.4 西班牙外套朴素的经典
第7章 得体的外套
7.1 外套面料的理想和社交密约
7.1.1 风雨面料的休闲风格表达的社交取向
7.1.2 防寒面料的外套风格适合的社交取向
7.1.3 外套和面料的对应性及其社交取向的变通
7.2 外套及其细部之间的等式
7.2.1 领型与外套的等式
7.2.2 袖型与外套的等式
7.2.3 袋型与外套的等式
7.2.4 其他细部与外套的等式
7.3 外套的TPO定位与搭配方案
7.3.1 外套TPO综合指标的社交排位
7.3.2 外套的社交取向与搭配方案
7.4 外套选择的技巧
7.4.1 外套尺寸中，长度要优先考虑
7.4.2 面料质地和标签的提示
7.4.3 外套试穿必须确定真实的配服
后记
前 言
自 序
外套——绅士后的守望者
有谁不知道，外套的功用是保护它的穿着者免受寒冷、风尘、雨水的侵袭，这是一个很浅显的道理。而今天保暖设施的完备，交通工具的发达，人们不再惧怕户外的这些不良天气了，外套变得越来越没有用。然而一个品质的社会，外套的另外一面似乎还能解读出什么？“一个男人穿起外套表明他要离开的意图，脱去外套挂在讲究的木质衣架上，表明他己经到达目的地。当他放松外套( 解开外套纽扣)，这是进入房间的行动，而没有脱下则是发出保留( 原状)、不信任或优柔寡断的信号”( 伯尼汉德在Gentleman 外套篇中的一段话)。这种现象几乎在生活中时刻在发生，然而只有追求品位的人才有这种体验，与外套有同样功能的防寒服无论如何也不会使人产生这种体验。我们足可以认为，外套的保护功用越来越多地转移成精神关照，它像是在我们自身与外界之间拉起的一道心理防线，或与高贵的社交之间架起的一座桥梁。
一个有身份的男人，总是穿着那么几种外套。2008年美国总统奥巴马就职演讲的时候，时隔四年他连任又重复了这一时刻；南非总统曼德拉参加世界杯开幕式的时候；巴勒斯坦领导人阿巴斯刚上任到俄罗斯正式访问的时候；甚至近半个世纪前1972年美国总统尼克松访华与周总理握手的那一刻，他们都穿着一模一样的Chesterfield Coat（柴斯特外套）。当发现自己在志趣上与对方相左，或有些不合时宜的行为时，不愿把自己的外套脱下或者寻找相同的外套穿上，在他们看来这需要相同的价值取向且堂皇的外壳将自己罩起来以消减不合群的压力，外套的这种作用十分有效。在世界发达地区，外套在男人的衣橱里扮演的角色并不是真正的实用品，而是必需品。我们不能想象一个国家的政要、公司的CEO出访时从舷梯走下来一身防寒服的打扮，即便在温暖的国度里，男士们也感到需要有外套穿上和脱下。诞生于雨衣的巴尔玛肯外套，今天更多地采用没有防雨作用的水洗棉布制作，男人们还是乐此不疲地穿它，这是为了防雨呢（几乎不在雨天穿），还是想传递别的什么信息？外套暗示了穿着者更多的社交意图：他是去办公室、去狩猎、去听歌剧、去旅行等。难道听歌剧还需要外套保护吗？所以，通常男士常穿他心爱的外套，尽管它也许是不实用，但它必须融入他深陷的那个社交圈，否则，他就与风格上的自我表现的机会断绝了关系，这很痛苦，但没有别的选择，因为外套是绅士后的守望者。其实适合场合的外套，通常是风格的一种真实表现，也是任何一位准绅士行头中的一部分，因为风格不同于时尚，它承载更多的是历史、智慧和文明。这本有关男人外套的书，会使你从中得到它们这些高雅的品质。
外套——绅士后的守望者
有谁不知道，外套的功用是保护它的穿着者免受寒冷、风尘、雨水的侵袭，这是一个很浅显的道理。而今天保暖设施的完备，交通工具的发达，人们不再惧怕户外的这些不良天气了，外套变得越来越没有用。然而一个品质的社会，外套的另外一面似乎还能解读出什么？“一个男人穿起外套表明他要离开的意图，脱去外套挂在讲究的木质衣架上，表明他己经到达目的地。当他放松外套( 解开外套纽扣)，这是进入房间的行动，而没有脱下则是发出保留( 原状)、不信任或优柔寡断的信号”( 伯尼汉德在Gentleman 外套篇中的一段话)。这种现象几乎在生活中时刻在发生，然而只有追求品位的人才有这种体验，与外套有同样功能的防寒服无论如何也不会使人产生这种体验。我们足可以认为，外套的保护功用越来越多地转移成精神关照，它像是在我们自身与外界之间拉起的一道心理防线，或与高贵的社交之间架起的一座桥梁。
一个有身份的男人，总是穿着那么几种外套。2008年美国总统奥巴马就职演讲的时候，时隔四年他连任又重复了这一时刻；南非总统曼德拉参加世界杯开幕式的时候；巴勒斯坦领导人阿巴斯刚上任到俄罗斯正式访问的时候；甚至近半个世纪前1972年美国总统尼克松访华与周总理握手的那一刻，他们都穿着一模一样的Chesterfield Coat（柴斯特外套）。当发现自己在志趣上与对方相左，或有些不合时宜的行为时，不愿把自己的外套脱下或者寻找相同的外套穿上，在他们看来这需要相同的价值取向且堂皇的外壳将自己罩起来以消减不合群的压力，外套的这种作用十分有效。在世界发达地区，外套在男人的衣橱里扮演的角色并不是真正的实用品，而是必需品。我们不能想象一个国家的政要、公司的CEO出访时从舷梯走下来一身防寒服的打扮，即便在温暖的国度里，男士们也感到需要有外套穿上和脱下。诞生于雨衣的巴尔玛肯外套，今天更多地采用没有防雨作用的水洗棉布制作，男人们还是乐此不疲地穿它，这是为了防雨呢（几乎不在雨天穿），还是想传递别的什么信息？外套暗示了穿着者更多的社交意图：他是去办公室、去狩猎、去听歌剧、去旅行等。难道听歌剧还需要外套保护吗？所以，通常男士常穿他心爱的外套，尽管它也许是不实用，但它必须融入他深陷的那个社交圈，否则，他就与风格上的自我表现的机会断绝了关系，这很痛苦，但没有别的选择，因为外套是绅士后的守望者。其实适合场合的外套，通常是风格的一种真实表现，也是任何一位准绅士行头中的一部分，因为风格不同于时尚，它承载更多的是历史、智慧和文明。这本有关男人外套的书，会使你从中得到它们这些高雅的品质。
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第1 章 外套备忘录
在当今男装世界中有一个很有趣的现状，西装几乎成为大众化的服装，无论什么阶层、什么职位、什么性格的男人都不拒绝它，只有细微之处见绅士。像塔士多（配黑领结的晚礼服）这种很绅士的礼服，艺人、明星、商业新贵甚至蓝领穿的机会也多了起来，因为他们“太懂得”如何穿它，它是“高雅”的标签。只有外套还保持着它的纯粹性被绅士们固守着，成为贵族后的堡垒，但它的密码却不像西装那样被更多的人解读。我们看到，只要是适宜的季节、场合，他们一定会选择柴斯特外套、巴尔玛肯外套、堑壕外套、达夫尔外套等这些甚至连名称都不知所云的服装，这其中有什么玄机？
1.1 一个会穿外套的人是讲究品质的人
为什么会有这种现象：在现代男人生活中，只有外套还保留着历史上传承下来的季节性信息，如防雨外套、防风外套、防寒外套等，这与其说是季节性信息，不如说是历史上留下的文化印记，正因如此它才会在上层社会流行、认可后被确立下来，当上层社会接受某种服装时，也就决定了它的历史地位，但这并不对其出身的贫贵有所选择。男装往往是从贫民服作为发端，之后被上层社会吸纳、借鉴而确立其地位的，如达夫尔、水手外套、巴尔玛肯、堑壕服等，因为贫民服装的功能是棒的。不过当这种服装进入上层社会时，必须加入这个阶层的社会语言才能够在主流社会流行开来。当这种语言成为社会公认的（绅士）标签时，低于这个阶层的人们便着力去摹仿而成为潮流。一般人更注重外套的季节性和防寒
图1–1 弗瑞克外套、晨礼服、燕尾服，历史中称为外套的大礼服
性，总之首先考虑的是它的功能问题，很少注意它的社交语言。这时绅士们却不愿与此为伍（怕跌入下层社会），就有所选择地穿它们，或穿得更加地道，这就是为什么对更加细致的绅士服语言如果没有涉深的体验是找不到感觉的道理。外套能体现这一点，在社交场有这样一种逻辑，社交形象成功与否要看对服装规则（The DressCode）的把握，而能够表现出技巧和品位的却是外套。这是它不被流行左右，在上层社会能够原汁原味地保留下来的社会原因。
外套（Coat）总是和“讲究”这个词汇联系着。“一个会穿外套的人是个很讲究的人”，这是因为没有任何一种服装比外套传承的历史信息更多，这就是现代绅士为什么固守外套这个后的堡垒的答案。
男装历史从古至今，但凡讲究的礼服都以外套著称，如著名的弗瑞克外套（Frock coat）、晨礼服 （Morning coat）、燕尾服 （Tail coat）等，尽管很多情况下不把它们当作外套使用，事实上
“COAT”表示盛装、大礼服之意（图1-1）。这跟历史上外套代表着贵族的奢华有关，它除了用料多、做工考究、价格昂贵外，还跟一层一层炫耀财富的穿着方式有关，这种传统不加掩饰地带到了今天。爱丽森 .卢莉在1981 年出版的《服饰的语言》中就说：“大体上，一个人穿的衣服层越多，他或她的社会地位就越高。”（保罗.福塞尔著《格调》，第67 页）可见外套对于多层方式的贵族体验是直接有效的。作为贫民百姓，贵
族气的外套既不符合他的经济条件，也不适应他们频繁劳作的生活环境，正因如此，外套的绅士语言普及得缓慢而狭窄，这反而是上层社会希望看到的，从而大胆地使用。然而，它们在形制的细节表达上却表现得异常简洁、迟钝，根本谈不上豪华。
可见，外套如果被社会打上“豪华”的标签，便成为虚荣的追求目标而泛滥，绅士们也不会固守这个后的堡垒而另起炉灶。不过外套本身的便装化趋势恐怕不可避免，表现出越来越本色的气质，值得注意的是，这种回归的本色不仅没有使标志绅士外套的符号消失而变得越加生动，因而虚荣的外壳总会被剥去，露出来的才是真实的容貌。我们看今天的柴斯特外套，它诞生于19 世纪中叶，它的鼻祖还要往前追溯到1816 年出现的弗瑞克外套，尽管如此今天的柴斯特外套的概念和历史中的任何一个时期都有一种砸断骨头连着筋的感觉，她维系一个全新的社交伦理，我们完全可以称它为“新古典主义”。当我们连古典主义还不认识的时候，这种社交伦理（新古典主义）在今天会变得越来越陌生和弥足珍贵，这就是历史的力量。
1.2 “迟钝”的魅力
今天变化的就是服装，这一点没有人怀疑，然而我们如果转到对服装品位、高雅、格调之类的评价的时候，却发现我们今天穿的衣服有百分之九十在一百年前，甚至更早的时间发生并确立的，外套恐怕就是这类服装的代表。今天作为准礼服外套的柴斯特菲尔德出现在19 世纪中叶；受男士推崇的全天侯外套巴尔玛肯几乎和柴斯特外套同时登场（1850 年）；具有公务外套（亦称职业外套）之称的堑壕外套早在1914 年次世界大战中就为英军立下了汗马功劳；作为今天出行外套的经典波鲁外套在1916 年作为侯赛外套出现的；在外套中前卫休闲、有“大学校园外套”之称的达夫尔却比任何一种外套出现的都早，大约是文艺复兴的后期（1684 年）。使我们没有想到的是，它们大多数保留着原创时的样貌，就堑壕外套而言，上层社会的男士们，严格保持当时细节的设计以明正身，就连腰带上挂军用水壶的D 型铁环也不愿放弃，以此表达对历史的敬畏，也是对绅士品质的一种宣示。今天在年轻人中无论男女都在穿，而且大有引领冬季时装潮流的达夫尔外套，就是第二次世界大战中英陆军元帅蒙哥马利那件达夫尔的翻版。谁能想到今天满街跑的俊男秀女的剪绒短外套竟是20 世纪初（1903 年）欧美前卫绅士们的行头。这些完全使我们恍然大悟：“衣食住行之中，衣是变化迟钝的”。
这种迟钝的原因，虽然我们还不可能彻底弄清楚，但有一点是值得探讨的人们追赶时髦其实多是迫于社会的压力，要想获得社会的认可（特别是上流社会）， 就要更多地去做迎合社会却违背内心的事，因此就会出现一种抵消这种社会压力的事象流行，这就是“不受流行影响的流行”（A Timeless Fashion），这种几乎是“永恒时尚”的理念，用一个容易操作的词，就是“绅士服”。它为什么能够永恒，解读之后我们会发现，它是以历史为载体的：它是服装中的严肃艺术不是流行艺
1
术，它是服装的基本语言，它是服装设计的解构元素。我们只有将这些元素找到，并解读它们的历史坐标才能变得更主动、更合理。
外套变化的迟钝是和男装“崇英”的品质有关，在这一点上，我们的判断如此之差，几乎没有章法和目标。今天，从我国外套的产业状况看根本谈不上与国际接轨，从穿者、设计者、制造商到经营商，始终深陷在一个盲目的怪圈中，像是被人家牵着的盲人，说明我们对外套的历史缺乏基本的了解，当达夫尔外套在中国市场上出现时，很多人几乎完全相信它是某国外公司研发的全新产品，甚至有的国内服装设计师全然不知它用什么面料，更无法搞清这种永恒时尚的的基本语言、解构元素。看来我们要想解读它们，先要从认识它们的历史入手。值得提醒的是，要想迅速准确地认识这种历史，首先确立“英国祟拜”先入为主的TheDress Code（绅士着装密码）文献体系。这是否有偏见之嫌，其实就像我们今天了解英语就等于了解了世界的道理一样，当然属于欧罗巴语系的法语、德语、西班牙语等对英语的丰富和走向国际化以巨大的支持，但总要有一种语言统领起来。美国没有使用它本乡本土的语言，也丝毫没有损害它的国际形象和地位，重要的是它是否有利于社会的进步和发展。正因为“英国崇拜”的主流意识带到了美国，导致多元文化的交融而创造出具有冒险意识的美国精神，综合国力的日益壮大便成为必然，但美国人始终不忘“崇英”这个传统，因为美国人值得炫耀的历史，就是“我们有不列颠血统”。美国社会学家保罗.福塞尔在他的《格调》里描绘美国人的社会等级心态，其“崇英”意识是贯串始终的，他说“对于渴望向上进取的中产阶级来说（美国的主流社会）伟大的等级图腾是‘英格兰母亲’，这是一些将我们与‘英格兰母亲’联系在一起的纽带
2 ”（图1-2）。美国的壮大加速了“崇英”的社交文化在国际间传播，使服装国际惯例（The Dress Code）的确立成为可能，当然也渗透了西方主流社会的价值观，多少带有些“殖民”的味道。不过，“崇英”的内涵，是“尚古”精神（历史、文明、雅士），这是人类睿智、美好的共同愿望。
1 解构元素，经典服装的每个细节都被视为“设计元素”，“解构”，就是利用这些元素分解开来，再从新构成而产生设计的新概念。因此，时装通常是利用经典服装的“结构元素”完成的。
2 这个“纽带”是指“军团式领带”，即将英国米字旗中的红、蓝、白条纹设计在领带上。扎这种领带有“崇英”的暗示，也标志着我是准绅士（图1-2）。
因此，这种绅士的准则与其说是“崇英”不如说是“尚古”，而成为诠释服装严肃艺术的标志。作为外套来说，这种迟钝的魅力早就呈现在我们的面前了：1940 年的英国首相丘吉尔、1972 年访华时的美国总统尼克松、2002 年访华时的美国总统布什，到现任美国总理奥巴马，他们穿的都是标准柴斯特外套，像是凝固在一个时间里，说明它一定会有可以凝固和值得凝固的力量与魅力，这就是“迟钝”。
1.3 掀开外套300 年的历史
能够解开这种“迟钝”秘密的，就是理性地进入它的历史。在今天频繁使用的外套，无论是哪一种都有一百多年的历史，这有什么意义？一个社会如果在乎穿出服装历史的人已成为主流社会的一员，这就意味着这是一个成熟的社会、有品位的社会，因为这是中产阶级以上阶层所共有的特征。按照保罗.福塞尔的说法，上层社会所做的每一件事情都在表明其拥有足够的历史。“在英国称雄世界的19 世纪，势利之徒模仿英国时尚当属自然之举。势利之辈如今依然这么做，却并非由于英国的强大，而是其衰弱腐朽”。这很耐人寻味，拥有和陈列英国物品会显示一个人的尚古之情，其中青花瓷瓶却来自古代的中国，这种英国的绅士和中国的古董结合的天衣无缝，中上阶层品位的规则也因此得到确立。外套如同绅士古老建筑的外壳，它能表达绅士服装的两个指标；英国血统（产生国）和足够的历史，于是苏格兰格呢的温莎外套、雪特兰毛衣、哈里斯花呢外套、华达呢的伯贝里风衣便大行其道。“衣着得体意味着，你应该尽可能让自己看上去像50 年前20 世纪初老电影中描绘的英国绅士一样”（保罗.福塞尔）。这意味着“一个外套主宰的绅士风格”仍在主宰着今天绅士服装的品位。美国东海岸的常青藤名校是美国上流社会的象征和未来，然而这些贵族们却始终坚守着散发腐朽和被遭遣弃英国外套的品位。其实两百多年来，英国的气息始终在充斥着美国高等学府的每一个角落。“大学建筑中哥特式风格盛行，高等教育机构越是古雅得地道，就越让人追忆起它们的两位英国先驱（牛津和剑桥）”。由于上层社会把外套充满古风的忠诚视作自己这个等级的准则，于是“所有那些已经腐朽的、遗弃的、消亡的风格样式，就是我们需要的”（英国批判家彼得.康拉得语）。但我们不是“势力之辈”，此时此刻我们忽然萌生了想急切掀开经典外套历史篇章的心情。
一位研究绅士男装长达20 多年的德国作家兼编辑伯思哈德.罗特兹（Bernhard Roetzd）曾在他的著作《绅士：永恒的时尚》（Gentleman ：A Timeless Fashion ） 中强调：从一个人穿着的外套就可以明确他的着装风格和出行目的，而这种判断是在一位真正的绅士衣橱中的其他任何类型服装里都是不能与之比拟的。这句话充分说明了外套中各个元素所保持的稳定、深刻、内涵丰富且难以解读的密秘。形成这种密秘的原因是复杂的，但有一点是可以确信的，外套变化的“迟钝”是和男装“崇英”的品质有关，想要解读它们，恐怕需要从外套上下300 年的历史中去寻找答案（表1-1）。
表1–1 外套近300 年历史流变
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1677 以达夫尔（Duffel）命名的一种粗毛面料产生。名称源自比利时安德卫普近郊的达夫尔小镇。这种面料就是后来的麦尔登呢（Melton），后转变成了达夫尔外套的名字。这是有关达夫尔外套信息的早记录 a 斯宾赛小外套和燕尾服有亲缘关系， 后退出外套变成梅斯礼服燕尾服外套（1819年版）
1684 达夫尔外套作为北欧渔民防寒外套登场。进入18 世纪，它开始向欧洲诸国输出，可谓欧洲防寒粗呢外套的鼻祖，但由于它贫民化的出身，没有被主流社会重视，直到1940 年第二次世界大战
1789 法国大革命。燕尾服外套出现，当时叫卡特琳（Cut-in），1803 年成为礼服，1819 年成气候（图①）
1790 带有披肩的箱型大衣出现，这是早用箱型称谓的外套（Box Coat），20 世纪40~50 年代大流行斯宾赛小外套出现（Spencer），这是燕尾服、弗瑞克外套的派生品（图①）。
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1807 厚重面料大衣流行（Short Great Coat）， 18 世纪末到19 世纪中叶流行 ② 弗瑞克大衣19 世纪初为外套的弗瑞 克时代由拿破仑领变成戗驳领的弗瑞克外套③ 旅行紧身大衣， 亦称本杰明外套本杰明（1804~1881）④ 水手短外套⑤ 无腰缝紧身外套
1820 弗瑞克风格大衣流行，弗瑞克外套也由拿破仑领变成戗驳领，这意味着，它开始脱离外套变成礼服（图②）
1828 旅行紧身大衣登场（Traveling Great Coat）。它的登场说明外套作为独立一个品种的开始，今天的出行外套就是延续了这个传统（图③）。它后来成为1836 年后维多利亚时代年青首相本杰明（Benjamin Disrae li）的装束形象，亦称本杰明外套
1835 水手短外套作为时装推出。此名初使用是在1721 年，称水手夹克，源自荷兰语，后被英语化。“Pea Coat”（水手外套）的Pea 有粗呢之意，它和北美的麦基诺外套、哈德孙外套是同一类型不同风格（前者为欧洲风格，后者为美洲风格）（图③、y、ホ）
1836 维多利亚时代开始，玛克特什外套流行（Mackintosh） ，它是雨衣外套的传统叫法，1823 年伦敦人发明了把橡胶引入布料织造中达到防水作用，由此奠定了后来巴尔玛肯外套和堑壕外套的构造基础
1838 一种没有腰缝的紧身外套流行，打破了以弗瑞克外套有腰缝结构一统天下的格局。这种叫帕洛特（Palctot）的外套收腰精致，后来的柴斯特外套的前身就延续了这种造型风格（图⑤）。这是典型19 世纪德奥赛风格，德奥赛伯爵是当时时髦男士的领袖
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1840 柴斯特外套登场（Chesterfield Coat）。款式有单排扣、双排扣，翻领部分配有黑色天鹅绒是特点，这在1850 年之后才流行起来（图⑥）。它的名称源于18 世纪英国伯爵柴斯特菲尔德四世，到了19世纪柴斯特菲尔德五世与当时名绅德奥赛是挚友，使柴斯特外套成为永久性的绅士外套（图⑦） ⑥ 柴斯特外套初期状 态（1840）⑦ 柴斯特外套1850 年代定型（参见图l） ⑧ 日间正式礼服的 弗瑞克外套⑨ 由斯宾塞小外套演变成的梅斯晚礼 服（参见图①）j巴尔玛肯外 套由箱式插 肩型披肩外 套演变而来
1843 无腰缝短外套流行，类似1930 年流行的箱型短外套
1845 缝纫机发明
1849 制衣业兴起
1850 弗瑞克外套流行。早出现在1816 年，1870 年之后升格为日间正式礼服，1920年退出由晨礼服取代。它对外套历史影响很大，但始终没有成为正式外套（图⑧）。斯宾赛小外套流行。1889年演变成住印度英陆军晚宴服梅斯（Mess），至今这种礼服仍很活跃（图⑨）
1857 无袖披风登场（Raglan Cape），起初是以粗呢面料为主，后被雨衣外套借鉴成为巴尔玛肯外套的前身（图j）
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1858 巴尔玛肯外套登场（Balmacaan）。名称源于伦敦近郊巴尼斯小镇，1850 年为当时男士穿的一种插肩袖箱式雨衣。在形制上和无袖披肩大衣有亲缘关系（图j）。由于奥德赛风格和柴斯特外套这些贵族风尚的影响而成为经典休闲外套的典型，今天成为成功人士通用的全天候外套 巴尔玛肯外套在第二次世界大战期间完全定型的面貌至今k披肩大衣是今天 巴尔玛肯外套和堑壕外套的鼻祖l黑色天鹅绒翻 领双排扣柴斯 特外套成为19 世纪中期绅士 的标志性一直 影响到今天
1859 以短披风代替袖子呈双层结构的披肩大衣流行（Invernss）， 成为19 世纪男士的风尚， 名称源自苏格兰地名， 苏格兰粗呢成为它的主要面料风格（图k。可以说现代风雨衣外套是在披肩外套基础上脱胎而来
1861 美国南北战争
1863 柴斯特外套大流行（图l）
1868 这个时期在上流社会外套普遍配黑色天鹅绒翻领成为时尚，它的主要功能是舒适高贵，包括弗瑞克外套，阿尔伯特大衣，这是配天鹅绒翻领的柴斯特外套的别称成为这个时期广泛流行的标志性特色（图l）
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1869 阿尔斯特大衣登场（Ulster）。它是今天出行外套的原始状态（图m）。大翻领双排八粒扣为定型时特点，阿尔斯特领确立。它对后来出现的波鲁外套和不列颠外套有很大影响（参见图w、z、ミ。因采用爱尔兰北部阿尔斯特地区毛织物而得名，由此确定了阿尔斯特领的经典范示（图n） m阿尔斯特防寒 大衣o箱式短外套 亦称卡巴特 外套。今天 柴斯特外套 的休闲版就 采用箱式， 有长款也有 短款 n阿尔斯特外套领表 现为翻领和驳领角 大小相等，后来大 翻领的设计也就以 此为基础作不同比 例的改变而已p洛登外套的特 点是采用墨绿 色洛登缩绒， 肩和下摆有三 到四道装饰缝
1876 都市化阿尔斯特外套流行，比传统的开领低，纽扣减少，这种式样就是后来的近卫官外套
1877 有披肩的暗门襟大衣流行，也称阿尔伯特披肩大衣，它是在巴尔玛肯外套的基础上加上披肩组合而成（参见图j）
1881 卡巴特外套出现（Covert Coat），类似柴斯特箱式短外套，1930 年流行。可以说它是柴斯特外套家族中休闲版的确立，这种外套今天很有市场（图o）
1884 披肩外套普及（参见图j）
1888 托马斯. 伯贝里（Burberry） 首创无橡胶防水布— —华达呢，为现代风雨外套的形成奠定了基础
1889 巴黎万国博览会
1890 柴斯特外套全盛期洛登缩绒射猎外套出现（Loden Shooting Coat），20 世纪初欧美大流行，1960年代再度复活（图p）
1892 阿尔斯特外套被确立为出行大衣。宽肩外套流行
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1897 低开领阿尔斯特外套流行 q斯力克外套和 斯力克领r剪绒短外套 亦称牧场外 套、运动外 套s运动（观战） 外套剪绒短 外套派生
1900 斯力卡尔外套登场（Slicker），这是用一种有光泽的防水胶布制成的雨衣外套，产生于美国，名称从甲板雨衣而来，可以说是美国版的巴尔玛肯外套，被英国船务词典收录，在美国称黄色斯卡尔，这跟初用土黄色胶布有关。从它出现到1920年代一直流行。它在外套中是采用立领形式，并设有领襻，穿绳和金属卡扣是它独一无二的设计元素。这种形制被后来的防雨工装夹克、旅游服广泛使用（图q）。今天斯卡尔外套的传统样式难得一见了，但闪光防水面料仍在普遍使用。历史中英版的巴尔玛肯从粗呢披肩外套演变成雨衣外套，标准色也是土黄色，与这种面料的加入不无关系，由于它简洁的外观比斯力卡尔更被关注春秋两用风衣外套开始流行
1901 爱德华七世即位
1903 剪绒绵羊毛短外套（Shearing Coat）作为时装登场，早作为牧场外套，后来在美国由于敞篷轿车的流行一时成为年轻人的飙车夹克（图r）。因短小保暖，派生出很多相同风格的运动外套，如冬季竞技观战外套等（图s）
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1907 柴斯特作为礼服外套、阿尔斯特作为防寒出行外套、巴尔玛肯作为风雨外套成为主流，奠定了现代外套的基本格局，这时多以长大衣盛行（图t） t超长柴斯特 外套流行u堑壕外套，我国 俗称风衣， 它是 现代仿生学外套 的集大成者。因 此，以保持第二 次世界大战时期 的元素已成为这 种外套的绅士标志v皮毛外套，亦 称青果领毛皮 大衣w侯赛外套是波 鲁外套之前的 称谓。双排扣 戗驳领、翻袖 口的包袖、复 合贴口袋、后 腰带是它的标 志性元素
1910 防雨外套崇尚土黄色，在英国骑马外套中流行，土黄色便成为巴尔玛肯外套的标准色
1914 次世界大战爆发，战争使物资匮乏而流行紧身廓型的外套（Silhouette Tight）正式由伯贝里和阿库阿斯公司推出堑壕外套，它是在巴尔玛肯雨衣外套基础上增加了野战仿生功能设计的（Trench Coat）而成为里程碑式的经典外套（图u）
1915 1916 皮毛外套出现，常用毛皮有水貂、浣熊、狐狸等。这种有伤害野生动物和奢华无度之嫌的外套，绅士们并不喜欢而失去了历史地位（图v） 侯赛外套出现（Wait Coat）。它是波鲁外套（Polo 马球外套）的前身，是指古时马球竞技者等候比赛时穿的一种防寒外套（图w）。1873年登场，1890年普遍采用驼毛面料， 驼色便成为它的标准色。作为波鲁外套名称立足在美国，是1910 年由著名的布鲁克斯兄弟公司（著名绅士店）首先使用而普及，它是今天仍活跃在绅士出行外套的经典
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1920 开始流行一种春秋穿的西班牙短外套（Spring Coat）（图x）。早是观战用的运动外套（Goal Coat）（参见图s）。用针织螺纹制成的护耳领，被称为西班牙领，棉织的各种灯芯绒作为主要面料同时1920 年代一种叫做麦基诺厚呢短外套在美国流行（Mackinaws）。它是从1780 年北美印第安贯头毛毯披风发展而来，1870 年代加拿大五大湖周边的白人开拓者（林业者、渔业者、探矿者、狩猎者）通过整理，主要根据水手外套的构造（参见图④）创造出的，不同的是它用当地的格子粗呢（毯）制作，腰间系腰带。1890年作为时装登场，1920年代流行（图y） x 西班牙短外套，亦称西班牙罗纹 领外套由西班牙外套派生的一种观战外套y 麦基诺厚呢短外套外套（1920）
1923 土黄色巴尔玛肯外套流行
1924 波鲁外套流行（参见图w） 近卫官外套流行（Guards Coat图z） 由英国近卫步兵连将校用大衣而得名，看得出它是由阿尔斯特外套发展而来，后背有通体的活褶
1925 浣熊剪毛大衣流行，也是青果领毛皮大衣的总称（参见图v）。毛长呈灰色后背有深色条纹，常保持自然色泽，盛产加拿大和墨西哥，一般流行在有钱人较轻薄人群中，1930年代和1950 年代复活，常采用剪毛染色的仿制毛皮。它过于奢华的风格在男装朴素的主流中昙花一现
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1928 堑壕外套从军服进入民间在社会中流行 z近卫官外套 是在阿尔斯 特外套基础 上加深开领 完成的ヒ泰洛肯大衣 风格可以看 出历史中披 肩大衣和阿 尔斯特外套 的影子フ 威尔士插肩外套，亦称 温沙格子外 套
1929 世界恐慌（世界经济危机）
1930 卡巴特外套复活，它是柴斯特风格的箱式短外套（参见图o），它对第二次世界大战以后40~50 年代流行的箱式大衣影响很大（参见图モ）
1932 秋冬两用的巴尔玛肯外套出现（Rever-Sible Balmacaan），此构造在1950 年代更加成熟而成为当代巴尔玛肯外套的奢侈品同时，缅襟（无扣）束腰带泰洛肯大衣流行（Tielocken Coat）， 它是用伯贝里大衣呢（精纺呢绒）制造，也是当时伯贝里公司推出的新风衣外套产品，今天这种外套在职业女性中更受关注（图ヒ）
1936 威尔士插肩外套流行（Prince of Wales Raglan Coat）。苏格兰格呢、戗驳领单排扣宽下摆是它的特点，基本是柴斯特领型和巴尔玛肯衣袖组合的产物。1934年，英皇太子即后来的温莎公爵喜欢此外套，由此派生了和他相关的名称，如温莎（插肩）袖、温莎大衣、温莎格子等。由于它反叛的传奇和个人风格，这种外套并没有流行起来，但在社交界仍视为充满贵族血统和高雅品质的外套（图フ）
1937 洛登外套大流行，到1960 年代后期复活（参见图p）
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1938 束腰防雨外套流行，基本是泰洛肯大衣样式（参见图ヒ），腰带设计受堑壕外套影响，有简装堑壕外套说法（图ヘ）。哈德孙外套登场（Hudsanbay Coat），这种外套和1920 年流行的麦基诺外套有亲缘关系，它们都产生于加拿大白人开拓者，都有水手外套的基本构造，面料都用毛毯，不用的是哈德孙外套用本白色毛毯，故它之前叫白毛毯外套（White Blanket Coat）， 本称谓是1938 年后开始的。它的特点在衣摆和袖口处有二三种配色，通常以红、黄、绿为典型。由于它远离英国主流社会而不被社交界重视（图ホ） ヘ 束腰式防雨外 套，亦称简装 堑壕外套ホ 哈德逊外套（1938） マ 达夫尔外套的 风帽、麻绳套 环木扣、大过 肩、大贴袋的 标志性元素， 在第二次世界 大战中被英国 人定格ミ 不列颠外套的 标准色是瓦灰 色而独树一帜
1939 第二次世界大战爆发
1940 英国可以说是历经一百多年外套的大比拼，成为主流外套表演的大舞台，奠定了现代上层社会和国际社交外套的基本格局。这意味着进入了这个舞台就打上了英国的烙印，它的命运或许由此改变。沉寂了两个半多世纪的达夫尔外套在第二次世界大战中由于包括蒙哥马利将军在内的英国人的使用而复活并奠定了它经典休闲装的地位（图マ） 不列颠外套（British Warmer）成为英国高级军官和贵族的标志，它的形制亦属阿尔斯特外套家族，但外形更加简洁高贵（图ミ）
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1940 在民间流行苏格兰格呢外套，这是由威尔士格子外套派生而来（图ム） 传统的柴斯特外套、波鲁外套、巴尔玛肯外套继续流行。堑壕外套继续成为盟军和德军的野战用外套（参见图u） ム 苏格兰格呢外套是威 尔士外套的复活，但 已变成风衣外套メ 工装特点的 轻便外套モ 箱形大衣的流 行标志着现代 风格到来ヤ 双排扣柴斯特 外套完全确立了礼服外套的 地位至今
1941 不列颠大衣流行，这是当时丘吉尔爱穿的一种外套，他和罗斯福、斯大林三巨头会面时的装束如此（参见图ミ）
1942 轻便装外套开始流行（Surcoat）前中用拉链，腰间系腰带的短外套，其他细节有巴尔玛肯外套的痕迹。40~50年代流行，有工装外套的特点（图メ）
1949 箱型大衣开始流行（Box Coat）并成为现代外套廓形的主流（图モ）。双排扣柴斯特外套流行（图ヤ）
1950 朝鲜战争绢织华达呢薄型风衣外套流行
1953 达夫尔外套受重视，用洛登呢、麦尔登呢制作的厚呢达夫尔外套成为休闲外套的典范（参见图マ）
1954 全天候外套出现（All Weather）。它是在巴尔玛肯外套基础上加了可拆卸的毛呢内胆，使其有冬季外套功能，而成为当代全天候巴尔玛肯外套的基本构造（参见图j）
1957 泰洛肯大衣复活（参见图ヒ）
1959 欧洲大陆风格春秋外套流行（Contin-entel Topcoat）。它基本继承了卡巴特箱式短外套风格（图ユ）
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1960 波鲁外套（参见图w）、不列颠大衣复活（参见图ミ） ヨ 美国风格 运动外套 ユ 欧洲大陆风格 春秋外套ラ超长外套是1907 年 超长外套的复活， 但休闲化功能化趋 势已不可阻挡（ 参 见图t）
1961 在美国出现一种运动外套，本来它是预备运动员穿的替换外套（Bench Warmer）， 有兜帽，前襟是拉链和明门襟复合设计，面料用麦尔登呢，外套休闲化趋势向美国转移（图ヨ）
1967 超长外套流行直到1970 年（图ラ）
1970 过多装饰（Dressy）的外套消失，简约风开始
1983 20 世纪30~40 年代经典外套复活（Vintage Overcoat）， 在年青人中出现怀旧、崇英之风，大衣喜用厚重的苏格兰呢和衬里
综述：
我们从外套上下300 年的历史演化过程中发现一个有趣现象，历经300 年甚至更长时间的筛选，但凡在英国本土上诞生的外套几乎都被保留了下来，如柴斯特外套、巴尔玛肯外套、阿尔斯特外套、波鲁外套、堑壕外套，等等。没有在英国本土诞生，但被国际社交界接受的也都被英国化了，如达夫尔外套。没有被保留下来或不具有国际社会主流的外套，大都不是产自英国，如斯力克雨衣外套产生于美国，麦基诺和哈得逊外套都源自加拿大，洛登外套是奥地利风格基本上就决定了它的社交命运。这中间有两个值得研究的重要原因，一，英国是世界公认
盛产绅士的国度；二，实用是英国文化的传统和精华。因此，近代发端于英国的工业革命不是偶然的。工业文明的强劲动力仍在左右着今天的世界局势；实用主义的英语自然走向世界性，当然还有它的殖民扩张已成事实。当今国际社交界经典外套的基本格局仍选择了英国亦不是偶然的，我们对外套个案的深入研究，会发现对英国绅士的表象和他们的务实精神如何想象都不过分（表1-2）。
在当今男装世界中有一个很有趣的现状，西装几乎成为大众化的服装，无论什么阶层、什么职位、什么性格的男人都不拒绝它，只有细微之处见绅士。像塔士多（配黑领结的晚礼服）这种很绅士的礼服，艺人、明星、商业新贵甚至蓝领穿的机会也多了起来，因为他们“太懂得”如何穿它，它是“高雅”的标签。只有外套还保持着它的纯粹性被绅士们固守着，成为贵族后的堡垒，但它的密码却不像西装那样被更多的人解读。我们看到，只要是适宜的季节、场合，他们一定会选择柴斯特外套、巴尔玛肯外套、堑壕外套、达夫尔外套等这些甚至连名称都不知所云的服装，这其中有什么玄机？
1.1 一个会穿外套的人是讲究品质的人
为什么会有这种现象：在现代男人生活中，只有外套还保留着历史上传承下来的季节性信息，如防雨外套、防风外套、防寒外套等，这与其说是季节性信息，不如说是历史上留下的文化印记，正因如此它才会在上层社会流行、认可后被确立下来，当上层社会接受某种服装时，也就决定了它的历史地位，但这并不对其出身的贫贵有所选择。男装往往是从贫民服作为发端，之后被上层社会吸纳、借鉴而确立其地位的，如达夫尔、水手外套、巴尔玛肯、堑壕服等，因为贫民服装的功能是棒的。不过当这种服装进入上层社会时，必须加入这个阶层的社会语言才能够在主流社会流行开来。当这种语言成为社会公认的（绅士）标签时，低于这个阶层的人们便着力去摹仿而成为潮流。一般人更注重外套的季节性和防寒
图1–1 弗瑞克外套、晨礼服、燕尾服，历史中称为外套的大礼服
性，总之首先考虑的是它的功能问题，很少注意它的社交语言。这时绅士们却不愿与此为伍（怕跌入下层社会），就有所选择地穿它们，或穿得更加地道，这就是为什么对更加细致的绅士服语言如果没有涉深的体验是找不到感觉的道理。外套能体现这一点，在社交场有这样一种逻辑，社交形象成功与否要看对服装规则（The DressCode）的把握，而能够表现出技巧和品位的却是外套。这是它不被流行左右，在上层社会能够原汁原味地保留下来的社会原因。
外套（Coat）总是和“讲究”这个词汇联系着。“一个会穿外套的人是个很讲究的人”，这是因为没有任何一种服装比外套传承的历史信息更多，这就是现代绅士为什么固守外套这个后的堡垒的答案。
男装历史从古至今，但凡讲究的礼服都以外套著称，如著名的弗瑞克外套（Frock coat）、晨礼服 （Morning coat）、燕尾服 （Tail coat）等，尽管很多情况下不把它们当作外套使用，事实上
“COAT”表示盛装、大礼服之意（图1-1）。这跟历史上外套代表着贵族的奢华有关，它除了用料多、做工考究、价格昂贵外，还跟一层一层炫耀财富的穿着方式有关，这种传统不加掩饰地带到了今天。爱丽森 .卢莉在1981 年出版的《服饰的语言》中就说：“大体上，一个人穿的衣服层越多，他或她的社会地位就越高。”（保罗.福塞尔著《格调》，第67 页）可见外套对于多层方式的贵族体验是直接有效的。作为贫民百姓，贵
族气的外套既不符合他的经济条件，也不适应他们频繁劳作的生活环境，正因如此，外套的绅士语言普及得缓慢而狭窄，这反而是上层社会希望看到的，从而大胆地使用。然而，它们在形制的细节表达上却表现得异常简洁、迟钝，根本谈不上豪华。
可见，外套如果被社会打上“豪华”的标签，便成为虚荣的追求目标而泛滥，绅士们也不会固守这个后的堡垒而另起炉灶。不过外套本身的便装化趋势恐怕不可避免，表现出越来越本色的气质，值得注意的是，这种回归的本色不仅没有使标志绅士外套的符号消失而变得越加生动，因而虚荣的外壳总会被剥去，露出来的才是真实的容貌。我们看今天的柴斯特外套，它诞生于19 世纪中叶，它的鼻祖还要往前追溯到1816 年出现的弗瑞克外套，尽管如此今天的柴斯特外套的概念和历史中的任何一个时期都有一种砸断骨头连着筋的感觉，她维系一个全新的社交伦理，我们完全可以称它为“新古典主义”。当我们连古典主义还不认识的时候，这种社交伦理（新古典主义）在今天会变得越来越陌生和弥足珍贵，这就是历史的力量。
1.2 “迟钝”的魅力
今天变化的就是服装，这一点没有人怀疑，然而我们如果转到对服装品位、高雅、格调之类的评价的时候，却发现我们今天穿的衣服有百分之九十在一百年前，甚至更早的时间发生并确立的，外套恐怕就是这类服装的代表。今天作为准礼服外套的柴斯特菲尔德出现在19 世纪中叶；受男士推崇的全天侯外套巴尔玛肯几乎和柴斯特外套同时登场（1850 年）；具有公务外套（亦称职业外套）之称的堑壕外套早在1914 年次世界大战中就为英军立下了汗马功劳；作为今天出行外套的经典波鲁外套在1916 年作为侯赛外套出现的；在外套中前卫休闲、有“大学校园外套”之称的达夫尔却比任何一种外套出现的都早，大约是文艺复兴的后期（1684 年）。使我们没有想到的是，它们大多数保留着原创时的样貌，就堑壕外套而言，上层社会的男士们，严格保持当时细节的设计以明正身，就连腰带上挂军用水壶的D 型铁环也不愿放弃，以此表达对历史的敬畏，也是对绅士品质的一种宣示。今天在年轻人中无论男女都在穿，而且大有引领冬季时装潮流的达夫尔外套，就是第二次世界大战中英陆军元帅蒙哥马利那件达夫尔的翻版。谁能想到今天满街跑的俊男秀女的剪绒短外套竟是20 世纪初（1903 年）欧美前卫绅士们的行头。这些完全使我们恍然大悟：“衣食住行之中，衣是变化迟钝的”。
这种迟钝的原因，虽然我们还不可能彻底弄清楚，但有一点是值得探讨的人们追赶时髦其实多是迫于社会的压力，要想获得社会的认可（特别是上流社会）， 就要更多地去做迎合社会却违背内心的事，因此就会出现一种抵消这种社会压力的事象流行，这就是“不受流行影响的流行”（A Timeless Fashion），这种几乎是“永恒时尚”的理念，用一个容易操作的词，就是“绅士服”。它为什么能够永恒，解读之后我们会发现，它是以历史为载体的：它是服装中的严肃艺术不是流行艺
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术，它是服装的基本语言，它是服装设计的解构元素。我们只有将这些元素找到，并解读它们的历史坐标才能变得更主动、更合理。
外套变化的迟钝是和男装“崇英”的品质有关，在这一点上，我们的判断如此之差，几乎没有章法和目标。今天，从我国外套的产业状况看根本谈不上与国际接轨，从穿者、设计者、制造商到经营商，始终深陷在一个盲目的怪圈中，像是被人家牵着的盲人，说明我们对外套的历史缺乏基本的了解，当达夫尔外套在中国市场上出现时，很多人几乎完全相信它是某国外公司研发的全新产品，甚至有的国内服装设计师全然不知它用什么面料，更无法搞清这种永恒时尚的的基本语言、解构元素。看来我们要想解读它们，先要从认识它们的历史入手。值得提醒的是，要想迅速准确地认识这种历史，首先确立“英国祟拜”先入为主的TheDress Code（绅士着装密码）文献体系。这是否有偏见之嫌，其实就像我们今天了解英语就等于了解了世界的道理一样，当然属于欧罗巴语系的法语、德语、西班牙语等对英语的丰富和走向国际化以巨大的支持，但总要有一种语言统领起来。美国没有使用它本乡本土的语言，也丝毫没有损害它的国际形象和地位，重要的是它是否有利于社会的进步和发展。正因为“英国崇拜”的主流意识带到了美国，导致多元文化的交融而创造出具有冒险意识的美国精神，综合国力的日益壮大便成为必然，但美国人始终不忘“崇英”这个传统，因为美国人值得炫耀的历史，就是“我们有不列颠血统”。美国社会学家保罗.福塞尔在他的《格调》里描绘美国人的社会等级心态，其“崇英”意识是贯串始终的，他说“对于渴望向上进取的中产阶级来说（美国的主流社会）伟大的等级图腾是‘英格兰母亲’，这是一些将我们与‘英格兰母亲’联系在一起的纽带
2 ”（图1-2）。美国的壮大加速了“崇英”的社交文化在国际间传播，使服装国际惯例（The Dress Code）的确立成为可能，当然也渗透了西方主流社会的价值观，多少带有些“殖民”的味道。不过，“崇英”的内涵，是“尚古”精神（历史、文明、雅士），这是人类睿智、美好的共同愿望。
1 解构元素，经典服装的每个细节都被视为“设计元素”，“解构”，就是利用这些元素分解开来，再从新构成而产生设计的新概念。因此，时装通常是利用经典服装的“结构元素”完成的。
2 这个“纽带”是指“军团式领带”，即将英国米字旗中的红、蓝、白条纹设计在领带上。扎这种领带有“崇英”的暗示，也标志着我是准绅士（图1-2）。
因此，这种绅士的准则与其说是“崇英”不如说是“尚古”，而成为诠释服装严肃艺术的标志。作为外套来说，这种迟钝的魅力早就呈现在我们的面前了：1940 年的英国首相丘吉尔、1972 年访华时的美国总统尼克松、2002 年访华时的美国总统布什，到现任美国总理奥巴马，他们穿的都是标准柴斯特外套，像是凝固在一个时间里，说明它一定会有可以凝固和值得凝固的力量与魅力，这就是“迟钝”。
1.3 掀开外套300 年的历史
能够解开这种“迟钝”秘密的，就是理性地进入它的历史。在今天频繁使用的外套，无论是哪一种都有一百多年的历史，这有什么意义？一个社会如果在乎穿出服装历史的人已成为主流社会的一员，这就意味着这是一个成熟的社会、有品位的社会，因为这是中产阶级以上阶层所共有的特征。按照保罗.福塞尔的说法，上层社会所做的每一件事情都在表明其拥有足够的历史。“在英国称雄世界的19 世纪，势利之徒模仿英国时尚当属自然之举。势利之辈如今依然这么做，却并非由于英国的强大，而是其衰弱腐朽”。这很耐人寻味，拥有和陈列英国物品会显示一个人的尚古之情，其中青花瓷瓶却来自古代的中国，这种英国的绅士和中国的古董结合的天衣无缝，中上阶层品位的规则也因此得到确立。外套如同绅士古老建筑的外壳，它能表达绅士服装的两个指标；英国血统（产生国）和足够的历史，于是苏格兰格呢的温莎外套、雪特兰毛衣、哈里斯花呢外套、华达呢的伯贝里风衣便大行其道。“衣着得体意味着，你应该尽可能让自己看上去像50 年前20 世纪初老电影中描绘的英国绅士一样”（保罗.福塞尔）。这意味着“一个外套主宰的绅士风格”仍在主宰着今天绅士服装的品位。美国东海岸的常青藤名校是美国上流社会的象征和未来，然而这些贵族们却始终坚守着散发腐朽和被遭遣弃英国外套的品位。其实两百多年来，英国的气息始终在充斥着美国高等学府的每一个角落。“大学建筑中哥特式风格盛行，高等教育机构越是古雅得地道，就越让人追忆起它们的两位英国先驱（牛津和剑桥）”。由于上层社会把外套充满古风的忠诚视作自己这个等级的准则，于是“所有那些已经腐朽的、遗弃的、消亡的风格样式，就是我们需要的”（英国批判家彼得.康拉得语）。但我们不是“势力之辈”，此时此刻我们忽然萌生了想急切掀开经典外套历史篇章的心情。
一位研究绅士男装长达20 多年的德国作家兼编辑伯思哈德.罗特兹（Bernhard Roetzd）曾在他的著作《绅士：永恒的时尚》（Gentleman ：A Timeless Fashion ） 中强调：从一个人穿着的外套就可以明确他的着装风格和出行目的，而这种判断是在一位真正的绅士衣橱中的其他任何类型服装里都是不能与之比拟的。这句话充分说明了外套中各个元素所保持的稳定、深刻、内涵丰富且难以解读的密秘。形成这种密秘的原因是复杂的，但有一点是可以确信的，外套变化的“迟钝”是和男装“崇英”的品质有关，想要解读它们，恐怕需要从外套上下300 年的历史中去寻找答案（表1-1）。
表1–1 外套近300 年历史流变
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1677 以达夫尔（Duffel）命名的一种粗毛面料产生。名称源自比利时安德卫普近郊的达夫尔小镇。这种面料就是后来的麦尔登呢（Melton），后转变成了达夫尔外套的名字。这是有关达夫尔外套信息的早记录 a 斯宾赛小外套和燕尾服有亲缘关系， 后退出外套变成梅斯礼服燕尾服外套（1819年版）
1684 达夫尔外套作为北欧渔民防寒外套登场。进入18 世纪，它开始向欧洲诸国输出，可谓欧洲防寒粗呢外套的鼻祖，但由于它贫民化的出身，没有被主流社会重视，直到1940 年第二次世界大战
1789 法国大革命。燕尾服外套出现，当时叫卡特琳（Cut-in），1803 年成为礼服，1819 年成气候（图①）
1790 带有披肩的箱型大衣出现，这是早用箱型称谓的外套（Box Coat），20 世纪40~50 年代大流行斯宾赛小外套出现（Spencer），这是燕尾服、弗瑞克外套的派生品（图①）。
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1807 厚重面料大衣流行（Short Great Coat）， 18 世纪末到19 世纪中叶流行 ② 弗瑞克大衣19 世纪初为外套的弗瑞 克时代由拿破仑领变成戗驳领的弗瑞克外套③ 旅行紧身大衣， 亦称本杰明外套本杰明（1804~1881）④ 水手短外套⑤ 无腰缝紧身外套
1820 弗瑞克风格大衣流行，弗瑞克外套也由拿破仑领变成戗驳领，这意味着，它开始脱离外套变成礼服（图②）
1828 旅行紧身大衣登场（Traveling Great Coat）。它的登场说明外套作为独立一个品种的开始，今天的出行外套就是延续了这个传统（图③）。它后来成为1836 年后维多利亚时代年青首相本杰明（Benjamin Disrae li）的装束形象，亦称本杰明外套
1835 水手短外套作为时装推出。此名初使用是在1721 年，称水手夹克，源自荷兰语，后被英语化。“Pea Coat”（水手外套）的Pea 有粗呢之意，它和北美的麦基诺外套、哈德孙外套是同一类型不同风格（前者为欧洲风格，后者为美洲风格）（图③、y、ホ）
1836 维多利亚时代开始，玛克特什外套流行（Mackintosh） ，它是雨衣外套的传统叫法，1823 年伦敦人发明了把橡胶引入布料织造中达到防水作用，由此奠定了后来巴尔玛肯外套和堑壕外套的构造基础
1838 一种没有腰缝的紧身外套流行，打破了以弗瑞克外套有腰缝结构一统天下的格局。这种叫帕洛特（Palctot）的外套收腰精致，后来的柴斯特外套的前身就延续了这种造型风格（图⑤）。这是典型19 世纪德奥赛风格，德奥赛伯爵是当时时髦男士的领袖
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1840 柴斯特外套登场（Chesterfield Coat）。款式有单排扣、双排扣，翻领部分配有黑色天鹅绒是特点，这在1850 年之后才流行起来（图⑥）。它的名称源于18 世纪英国伯爵柴斯特菲尔德四世，到了19世纪柴斯特菲尔德五世与当时名绅德奥赛是挚友，使柴斯特外套成为永久性的绅士外套（图⑦） ⑥ 柴斯特外套初期状 态（1840）⑦ 柴斯特外套1850 年代定型（参见图l） ⑧ 日间正式礼服的 弗瑞克外套⑨ 由斯宾塞小外套演变成的梅斯晚礼 服（参见图①）j巴尔玛肯外 套由箱式插 肩型披肩外 套演变而来
1843 无腰缝短外套流行，类似1930 年流行的箱型短外套
1845 缝纫机发明
1849 制衣业兴起
1850 弗瑞克外套流行。早出现在1816 年，1870 年之后升格为日间正式礼服，1920年退出由晨礼服取代。它对外套历史影响很大，但始终没有成为正式外套（图⑧）。斯宾赛小外套流行。1889年演变成住印度英陆军晚宴服梅斯（Mess），至今这种礼服仍很活跃（图⑨）
1857 无袖披风登场（Raglan Cape），起初是以粗呢面料为主，后被雨衣外套借鉴成为巴尔玛肯外套的前身（图j）
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1858 巴尔玛肯外套登场（Balmacaan）。名称源于伦敦近郊巴尼斯小镇，1850 年为当时男士穿的一种插肩袖箱式雨衣。在形制上和无袖披肩大衣有亲缘关系（图j）。由于奥德赛风格和柴斯特外套这些贵族风尚的影响而成为经典休闲外套的典型，今天成为成功人士通用的全天候外套 巴尔玛肯外套在第二次世界大战期间完全定型的面貌至今k披肩大衣是今天 巴尔玛肯外套和堑壕外套的鼻祖l黑色天鹅绒翻 领双排扣柴斯 特外套成为19 世纪中期绅士 的标志性一直 影响到今天
1859 以短披风代替袖子呈双层结构的披肩大衣流行（Invernss）， 成为19 世纪男士的风尚， 名称源自苏格兰地名， 苏格兰粗呢成为它的主要面料风格（图k。可以说现代风雨衣外套是在披肩外套基础上脱胎而来
1861 美国南北战争
1863 柴斯特外套大流行（图l）
1868 这个时期在上流社会外套普遍配黑色天鹅绒翻领成为时尚，它的主要功能是舒适高贵，包括弗瑞克外套，阿尔伯特大衣，这是配天鹅绒翻领的柴斯特外套的别称成为这个时期广泛流行的标志性特色（图l）
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1869 阿尔斯特大衣登场（Ulster）。它是今天出行外套的原始状态（图m）。大翻领双排八粒扣为定型时特点，阿尔斯特领确立。它对后来出现的波鲁外套和不列颠外套有很大影响（参见图w、z、ミ。因采用爱尔兰北部阿尔斯特地区毛织物而得名，由此确定了阿尔斯特领的经典范示（图n） m阿尔斯特防寒 大衣o箱式短外套 亦称卡巴特 外套。今天 柴斯特外套 的休闲版就 采用箱式， 有长款也有 短款 n阿尔斯特外套领表 现为翻领和驳领角 大小相等，后来大 翻领的设计也就以 此为基础作不同比 例的改变而已p洛登外套的特 点是采用墨绿 色洛登缩绒， 肩和下摆有三 到四道装饰缝
1876 都市化阿尔斯特外套流行，比传统的开领低，纽扣减少，这种式样就是后来的近卫官外套
1877 有披肩的暗门襟大衣流行，也称阿尔伯特披肩大衣，它是在巴尔玛肯外套的基础上加上披肩组合而成（参见图j）
1881 卡巴特外套出现（Covert Coat），类似柴斯特箱式短外套，1930 年流行。可以说它是柴斯特外套家族中休闲版的确立，这种外套今天很有市场（图o）
1884 披肩外套普及（参见图j）
1888 托马斯. 伯贝里（Burberry） 首创无橡胶防水布— —华达呢，为现代风雨外套的形成奠定了基础
1889 巴黎万国博览会
1890 柴斯特外套全盛期洛登缩绒射猎外套出现（Loden Shooting Coat），20 世纪初欧美大流行，1960年代再度复活（图p）
1892 阿尔斯特外套被确立为出行大衣。宽肩外套流行
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1897 低开领阿尔斯特外套流行 q斯力克外套和 斯力克领r剪绒短外套 亦称牧场外 套、运动外 套s运动（观战） 外套剪绒短 外套派生
1900 斯力卡尔外套登场（Slicker），这是用一种有光泽的防水胶布制成的雨衣外套，产生于美国，名称从甲板雨衣而来，可以说是美国版的巴尔玛肯外套，被英国船务词典收录，在美国称黄色斯卡尔，这跟初用土黄色胶布有关。从它出现到1920年代一直流行。它在外套中是采用立领形式，并设有领襻，穿绳和金属卡扣是它独一无二的设计元素。这种形制被后来的防雨工装夹克、旅游服广泛使用（图q）。今天斯卡尔外套的传统样式难得一见了，但闪光防水面料仍在普遍使用。历史中英版的巴尔玛肯从粗呢披肩外套演变成雨衣外套，标准色也是土黄色，与这种面料的加入不无关系，由于它简洁的外观比斯力卡尔更被关注春秋两用风衣外套开始流行
1901 爱德华七世即位
1903 剪绒绵羊毛短外套（Shearing Coat）作为时装登场，早作为牧场外套，后来在美国由于敞篷轿车的流行一时成为年轻人的飙车夹克（图r）。因短小保暖，派生出很多相同风格的运动外套，如冬季竞技观战外套等（图s）
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1907 柴斯特作为礼服外套、阿尔斯特作为防寒出行外套、巴尔玛肯作为风雨外套成为主流，奠定了现代外套的基本格局，这时多以长大衣盛行（图t） t超长柴斯特 外套流行u堑壕外套，我国 俗称风衣， 它是 现代仿生学外套 的集大成者。因 此，以保持第二 次世界大战时期 的元素已成为这 种外套的绅士标志v皮毛外套，亦 称青果领毛皮 大衣w侯赛外套是波 鲁外套之前的 称谓。双排扣 戗驳领、翻袖 口的包袖、复 合贴口袋、后 腰带是它的标 志性元素
1910 防雨外套崇尚土黄色，在英国骑马外套中流行，土黄色便成为巴尔玛肯外套的标准色
1914 次世界大战爆发，战争使物资匮乏而流行紧身廓型的外套（Silhouette Tight）正式由伯贝里和阿库阿斯公司推出堑壕外套，它是在巴尔玛肯雨衣外套基础上增加了野战仿生功能设计的（Trench Coat）而成为里程碑式的经典外套（图u）
1915 1916 皮毛外套出现，常用毛皮有水貂、浣熊、狐狸等。这种有伤害野生动物和奢华无度之嫌的外套，绅士们并不喜欢而失去了历史地位（图v） 侯赛外套出现（Wait Coat）。它是波鲁外套（Polo 马球外套）的前身，是指古时马球竞技者等候比赛时穿的一种防寒外套（图w）。1873年登场，1890年普遍采用驼毛面料， 驼色便成为它的标准色。作为波鲁外套名称立足在美国，是1910 年由著名的布鲁克斯兄弟公司（著名绅士店）首先使用而普及，它是今天仍活跃在绅士出行外套的经典
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1920 开始流行一种春秋穿的西班牙短外套（Spring Coat）（图x）。早是观战用的运动外套（Goal Coat）（参见图s）。用针织螺纹制成的护耳领，被称为西班牙领，棉织的各种灯芯绒作为主要面料同时1920 年代一种叫做麦基诺厚呢短外套在美国流行（Mackinaws）。它是从1780 年北美印第安贯头毛毯披风发展而来，1870 年代加拿大五大湖周边的白人开拓者（林业者、渔业者、探矿者、狩猎者）通过整理，主要根据水手外套的构造（参见图④）创造出的，不同的是它用当地的格子粗呢（毯）制作，腰间系腰带。1890年作为时装登场，1920年代流行（图y） x 西班牙短外套，亦称西班牙罗纹 领外套由西班牙外套派生的一种观战外套y 麦基诺厚呢短外套外套（1920）
1923 土黄色巴尔玛肯外套流行
1924 波鲁外套流行（参见图w） 近卫官外套流行（Guards Coat图z） 由英国近卫步兵连将校用大衣而得名，看得出它是由阿尔斯特外套发展而来，后背有通体的活褶
1925 浣熊剪毛大衣流行，也是青果领毛皮大衣的总称（参见图v）。毛长呈灰色后背有深色条纹，常保持自然色泽，盛产加拿大和墨西哥，一般流行在有钱人较轻薄人群中，1930年代和1950 年代复活，常采用剪毛染色的仿制毛皮。它过于奢华的风格在男装朴素的主流中昙花一现
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1928 堑壕外套从军服进入民间在社会中流行 z近卫官外套 是在阿尔斯 特外套基础 上加深开领 完成的ヒ泰洛肯大衣 风格可以看 出历史中披 肩大衣和阿 尔斯特外套 的影子フ 威尔士插肩外套，亦称 温沙格子外 套
1929 世界恐慌（世界经济危机）
1930 卡巴特外套复活，它是柴斯特风格的箱式短外套（参见图o），它对第二次世界大战以后40~50 年代流行的箱式大衣影响很大（参见图モ）
1932 秋冬两用的巴尔玛肯外套出现（Rever-Sible Balmacaan），此构造在1950 年代更加成熟而成为当代巴尔玛肯外套的奢侈品同时，缅襟（无扣）束腰带泰洛肯大衣流行（Tielocken Coat）， 它是用伯贝里大衣呢（精纺呢绒）制造，也是当时伯贝里公司推出的新风衣外套产品，今天这种外套在职业女性中更受关注（图ヒ）
1936 威尔士插肩外套流行（Prince of Wales Raglan Coat）。苏格兰格呢、戗驳领单排扣宽下摆是它的特点，基本是柴斯特领型和巴尔玛肯衣袖组合的产物。1934年，英皇太子即后来的温莎公爵喜欢此外套，由此派生了和他相关的名称，如温莎（插肩）袖、温莎大衣、温莎格子等。由于它反叛的传奇和个人风格，这种外套并没有流行起来，但在社交界仍视为充满贵族血统和高雅品质的外套（图フ）
1937 洛登外套大流行，到1960 年代后期复活（参见图p）
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1938 束腰防雨外套流行，基本是泰洛肯大衣样式（参见图ヒ），腰带设计受堑壕外套影响，有简装堑壕外套说法（图ヘ）。哈德孙外套登场（Hudsanbay Coat），这种外套和1920 年流行的麦基诺外套有亲缘关系，它们都产生于加拿大白人开拓者，都有水手外套的基本构造，面料都用毛毯，不用的是哈德孙外套用本白色毛毯，故它之前叫白毛毯外套（White Blanket Coat）， 本称谓是1938 年后开始的。它的特点在衣摆和袖口处有二三种配色，通常以红、黄、绿为典型。由于它远离英国主流社会而不被社交界重视（图ホ） ヘ 束腰式防雨外 套，亦称简装 堑壕外套ホ 哈德逊外套（1938） マ 达夫尔外套的 风帽、麻绳套 环木扣、大过 肩、大贴袋的 标志性元素， 在第二次世界 大战中被英国 人定格ミ 不列颠外套的 标准色是瓦灰 色而独树一帜
1939 第二次世界大战爆发
1940 英国可以说是历经一百多年外套的大比拼，成为主流外套表演的大舞台，奠定了现代上层社会和国际社交外套的基本格局。这意味着进入了这个舞台就打上了英国的烙印，它的命运或许由此改变。沉寂了两个半多世纪的达夫尔外套在第二次世界大战中由于包括蒙哥马利将军在内的英国人的使用而复活并奠定了它经典休闲装的地位（图マ） 不列颠外套（British Warmer）成为英国高级军官和贵族的标志，它的形制亦属阿尔斯特外套家族，但外形更加简洁高贵（图ミ）
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1940 在民间流行苏格兰格呢外套，这是由威尔士格子外套派生而来（图ム） 传统的柴斯特外套、波鲁外套、巴尔玛肯外套继续流行。堑壕外套继续成为盟军和德军的野战用外套（参见图u） ム 苏格兰格呢外套是威 尔士外套的复活，但 已变成风衣外套メ 工装特点的 轻便外套モ 箱形大衣的流 行标志着现代 风格到来ヤ 双排扣柴斯特 外套完全确立了礼服外套的 地位至今
1941 不列颠大衣流行，这是当时丘吉尔爱穿的一种外套，他和罗斯福、斯大林三巨头会面时的装束如此（参见图ミ）
1942 轻便装外套开始流行（Surcoat）前中用拉链，腰间系腰带的短外套，其他细节有巴尔玛肯外套的痕迹。40~50年代流行，有工装外套的特点（图メ）
1949 箱型大衣开始流行（Box Coat）并成为现代外套廓形的主流（图モ）。双排扣柴斯特外套流行（图ヤ）
1950 朝鲜战争绢织华达呢薄型风衣外套流行
1953 达夫尔外套受重视，用洛登呢、麦尔登呢制作的厚呢达夫尔外套成为休闲外套的典范（参见图マ）
1954 全天候外套出现（All Weather）。它是在巴尔玛肯外套基础上加了可拆卸的毛呢内胆，使其有冬季外套功能，而成为当代全天候巴尔玛肯外套的基本构造（参见图j）
1957 泰洛肯大衣复活（参见图ヒ）
1959 欧洲大陆风格春秋外套流行（Contin-entel Topcoat）。它基本继承了卡巴特箱式短外套风格（图ユ）
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1960 波鲁外套（参见图w）、不列颠大衣复活（参见图ミ） ヨ 美国风格 运动外套 ユ 欧洲大陆风格 春秋外套ラ超长外套是1907 年 超长外套的复活， 但休闲化功能化趋 势已不可阻挡（ 参 见图t）
1961 在美国出现一种运动外套，本来它是预备运动员穿的替换外套（Bench Warmer）， 有兜帽，前襟是拉链和明门襟复合设计，面料用麦尔登呢，外套休闲化趋势向美国转移（图ヨ）
1967 超长外套流行直到1970 年（图ラ）
1970 过多装饰（Dressy）的外套消失，简约风开始
1983 20 世纪30~40 年代经典外套复活（Vintage Overcoat）， 在年青人中出现怀旧、崇英之风，大衣喜用厚重的苏格兰呢和衬里
综述：
我们从外套上下300 年的历史演化过程中发现一个有趣现象，历经300 年甚至更长时间的筛选，但凡在英国本土上诞生的外套几乎都被保留了下来，如柴斯特外套、巴尔玛肯外套、阿尔斯特外套、波鲁外套、堑壕外套，等等。没有在英国本土诞生，但被国际社交界接受的也都被英国化了，如达夫尔外套。没有被保留下来或不具有国际社会主流的外套，大都不是产自英国，如斯力克雨衣外套产生于美国，麦基诺和哈得逊外套都源自加拿大，洛登外套是奥地利风格基本上就决定了它的社交命运。这中间有两个值得研究的重要原因，一，英国是世界公认
盛产绅士的国度；二，实用是英国文化的传统和精华。因此，近代发端于英国的工业革命不是偶然的。工业文明的强劲动力仍在左右着今天的世界局势；实用主义的英语自然走向世界性，当然还有它的殖民扩张已成事实。当今国际社交界经典外套的基本格局仍选择了英国亦不是偶然的，我们对外套个案的深入研究，会发现对英国绅士的表象和他们的务实精神如何想象都不过分（表1-2）。
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书摘插画
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