描述
开 本: 大16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787518004478丛书名: 国际时尚设计丛书·服装
编辑推荐
本书是引进美国版权的翻译图书，在美国已是第5版。本书主要讲立体裁剪在时装设计中的应用，主要内容涵盖服装由设计理念到成品的过程概述，立体裁剪的准备工作，基础原型、衣身、裙子、裤子、连衣裙、运动服和休闲服、高级定制服装，童装的立体裁剪和缝制技巧，腰部分割线及育克、领子、袖子、口袋的立体裁剪和缝制技巧，服装的功能性整理以及用制衣面料立体裁剪和试装。
本书内容丰富、实用易学，可供高等院校服装专业学生学习使用，服装企业设计人员、技术人员阅读，也可供广大服装爱好者自学参考。
本书内容丰富、实用易学，可供高等院校服装专业学生学习使用，服装企业设计人员、技术人员阅读，也可供广大服装爱好者自学参考。
内容简介
本书是引进美国版权的翻译图书，在美国已是第5版。本书主要讲立体裁剪在时装设计中的应用，主要内容涵盖服装由设计理念到成品的过程概述，立体裁剪的准备工作，基础原型、衣身、裙子、裤子、连衣裙、运动服和休闲服、高级定制服装，童装的立体裁剪和缝制技巧，腰部分割线及育克、领子、袖子、口袋的立体裁剪和缝制技巧，服装的功能性整理以及用制衣面料立体裁剪和试装。
本书内容丰富、实用易学，可供高等院校服装专业学生学习使用，服装企业设计人员、技术人员阅读，也可供广大服装爱好者自学参考。
本书内容丰富、实用易学，可供高等院校服装专业学生学习使用，服装企业设计人员、技术人员阅读，也可供广大服装爱好者自学参考。
目 录
章 立体裁剪的准备工作
立体裁剪的工具
人台
熨烫工具
纱线方向
立体裁剪坯布的准备
缝份
第二章 基础原型
衣身的基础原型——前片
衣身的基础原型——后片
裙装的基础原型
袖子的基础原型
基础原型的运用
第三章 衣身
有腋下省的前片
有领口省的后片
省道的转移
腰省
前腰中心点省
法式省
双法式省
肩端点省
领省
前中心省
袖窿省
●缝制省道的技巧
普利特褶、塔克褶及缩褶
普利特褶
塔克褶
●缝制塔克褶的技巧
缩褶
●缝制缩褶的技巧
领口的变化
领口贴边
三角背心
缠裹式前衣身
袖窿造型的变化
腰围线的变化
公主线衣身
紧身衣身
紧身公主线衣身
一片式紧身衣身
荡领（考尔领、垂褶领）
基础荡领
荡领的变化
荡袖
堆堆领（自由领）
方形荡领
●缝制斜向面料的技巧
拧褶
蝶式拧褶
两片式斜纹拧褶
肩部有育克的拧褶
第四章 裙子
裙装原型的款式变化
一片式裙装原型
锥型裙
舒适型裙
打褶裙
钟型裙
多片裙
喇叭裙
喇叭裙前片
喇叭裙后片
喇叭裙的变体
普利特褶喇叭裙
缩褶喇叭裙
●喇叭裙底边的缝制技巧
陀螺裙和纱笼裙
有侧缝的陀螺裙——前片
有侧缝的纱笼裙——前片
有侧缝的陀螺裙或纱笼裙——后片
无侧缝的陀螺裙或纱笼裙
普利特褶裙
侧褶裙或箱型褶裙
缝线处的褶裥
●普利特褶裙下摆的缝制技巧
高腰裙
第五章 裤子
直筒裤基础原型
合体裤、锥型裤、陀螺裤、喇叭裤
牛仔裤
裙裤
连衣裤
●缝制裤子的技巧
第六章 腰部分割线及育克
腰部合体育克
衣身育克
衬衫育克
臀部育克
●育克的缝制技巧
第七章 领子
中式立领
立领
翻领
●翻领的缝制技巧
衬衫领
彼得潘领（扁平圆领）
平裁与立裁相结合的彼得潘领
立裁彼得潘领
彼得潘领的变体
与前衣片连裁的青果领
●青果领的缝制技巧
精制的翻驳领
●翻驳领的缝制技巧
第八章 袖子
蝙蝠袖基础原型
●垫肩
合体的长蝙蝠袖
半装袖
插肩袖
插角和服袖
变体插角袖
分体插角
插角三片袖
●插角袖的缝制技巧
第九章 连衣裙
直筒连衣裙
紧身连衣裙
A型连衣裙
法式省连衣裙
帐篷式连衣裙
斜裁吊带连衣裙
罩衫
罩衫的衣身
女式衬衫
夹克式女衬衫
第十章 公主线连衣裙
●公主线的缝制技巧
章 运动服和休闲服
休闲落肩夹克
落肩夹克袖
针织面料的运用
针织上衣基础原型
针织上衣袖子的制作方法
紧身连衣裤的制作方法
针织裤的基础原型
有侧缝针织裤基础原型
无侧缝针织裤基础原型
泳装
泳装的立体裁剪
●泳装缝制中的注意事项
第十二章 高级定制服装
立裁前人台的准备
女士短上衣基础原型
公主线短上衣
两片式衣袖的制作
上衣里子的制作
●里子的缝制技巧
第十三章 童装设计
婴儿
幼儿
儿童
男孩和女孩
童装的基础原型
儿童连衣裙基础原型
童装袖子基础原型
童装裤子基础原型
款式的变化
第十四章 功能性整理
底边的处理
贴边
整体式贴边
深V型领口贴边
挂面
上衣挂面
底边贴边造型
●贴边的缝制技巧
腰头
标准腰头
搭门
拉链
纽扣和扣眼
尼龙搭扣（魔术贴）
第十五章 口袋
贴袋
●贴袋的缝制要点
●有衬里贴袋
侧插袋
●侧插袋的缝制要点
开口口袋
育克口袋
裙子和裤子的斜插袋
正装口袋
贴边口袋
●贴边口袋的缝制要点
双嵌线袋
有盖口袋
第十六章 用制衣面料立体裁剪和试装
去除省道
将样板复制到打板纸、卡纸或
塑料板上
试装
参考文献
立体裁剪的工具
人台
熨烫工具
纱线方向
立体裁剪坯布的准备
缝份
第二章 基础原型
衣身的基础原型——前片
衣身的基础原型——后片
裙装的基础原型
袖子的基础原型
基础原型的运用
第三章 衣身
有腋下省的前片
有领口省的后片
省道的转移
腰省
前腰中心点省
法式省
双法式省
肩端点省
领省
前中心省
袖窿省
●缝制省道的技巧
普利特褶、塔克褶及缩褶
普利特褶
塔克褶
●缝制塔克褶的技巧
缩褶
●缝制缩褶的技巧
领口的变化
领口贴边
三角背心
缠裹式前衣身
袖窿造型的变化
腰围线的变化
公主线衣身
紧身衣身
紧身公主线衣身
一片式紧身衣身
荡领（考尔领、垂褶领）
基础荡领
荡领的变化
荡袖
堆堆领（自由领）
方形荡领
●缝制斜向面料的技巧
拧褶
蝶式拧褶
两片式斜纹拧褶
肩部有育克的拧褶
第四章 裙子
裙装原型的款式变化
一片式裙装原型
锥型裙
舒适型裙
打褶裙
钟型裙
多片裙
喇叭裙
喇叭裙前片
喇叭裙后片
喇叭裙的变体
普利特褶喇叭裙
缩褶喇叭裙
●喇叭裙底边的缝制技巧
陀螺裙和纱笼裙
有侧缝的陀螺裙——前片
有侧缝的纱笼裙——前片
有侧缝的陀螺裙或纱笼裙——后片
无侧缝的陀螺裙或纱笼裙
普利特褶裙
侧褶裙或箱型褶裙
缝线处的褶裥
●普利特褶裙下摆的缝制技巧
高腰裙
第五章 裤子
直筒裤基础原型
合体裤、锥型裤、陀螺裤、喇叭裤
牛仔裤
裙裤
连衣裤
●缝制裤子的技巧
第六章 腰部分割线及育克
腰部合体育克
衣身育克
衬衫育克
臀部育克
●育克的缝制技巧
第七章 领子
中式立领
立领
翻领
●翻领的缝制技巧
衬衫领
彼得潘领（扁平圆领）
平裁与立裁相结合的彼得潘领
立裁彼得潘领
彼得潘领的变体
与前衣片连裁的青果领
●青果领的缝制技巧
精制的翻驳领
●翻驳领的缝制技巧
第八章 袖子
蝙蝠袖基础原型
●垫肩
合体的长蝙蝠袖
半装袖
插肩袖
插角和服袖
变体插角袖
分体插角
插角三片袖
●插角袖的缝制技巧
第九章 连衣裙
直筒连衣裙
紧身连衣裙
A型连衣裙
法式省连衣裙
帐篷式连衣裙
斜裁吊带连衣裙
罩衫
罩衫的衣身
女式衬衫
夹克式女衬衫
第十章 公主线连衣裙
●公主线的缝制技巧
章 运动服和休闲服
休闲落肩夹克
落肩夹克袖
针织面料的运用
针织上衣基础原型
针织上衣袖子的制作方法
紧身连衣裤的制作方法
针织裤的基础原型
有侧缝针织裤基础原型
无侧缝针织裤基础原型
泳装
泳装的立体裁剪
●泳装缝制中的注意事项
第十二章 高级定制服装
立裁前人台的准备
女士短上衣基础原型
公主线短上衣
两片式衣袖的制作
上衣里子的制作
●里子的缝制技巧
第十三章 童装设计
婴儿
幼儿
儿童
男孩和女孩
童装的基础原型
儿童连衣裙基础原型
童装袖子基础原型
童装裤子基础原型
款式的变化
第十四章 功能性整理
底边的处理
贴边
整体式贴边
深V型领口贴边
挂面
上衣挂面
底边贴边造型
●贴边的缝制技巧
腰头
标准腰头
搭门
拉链
纽扣和扣眼
尼龙搭扣（魔术贴）
第十五章 口袋
贴袋
●贴袋的缝制要点
●有衬里贴袋
侧插袋
●侧插袋的缝制要点
开口口袋
育克口袋
裙子和裤子的斜插袋
正装口袋
贴边口袋
●贴边口袋的缝制要点
双嵌线袋
有盖口袋
第十六章 用制衣面料立体裁剪和试装
去除省道
将样板复制到打板纸、卡纸或
塑料板上
试装
参考文献
前 言
序言
他们整装待发！他们再创佳绩！之前，你或许认为Hilde Jaffe和Nurie Relis的近一版《美国经典服装立体裁剪完全教程》（Draping for FashionDesign）已经登峰造极。然而今天，该写作团队再次把此书推至新的！
作为一名成功的设计指导者，我在第七大道经营自己的公司长达45年，同时兼任F.I.T. 时装学院的终身教授，并即将迎来在QVC电视购物公司任职第五个年头。在这里，我想自己有资格并且很荣幸给予此书高度的评价及诚挚的赞许。我对立体裁剪的热爱要追溯到学生时代。尽管平面裁剪制板同样重要，但如果抛弃立体裁剪，仅在打板桌上是无法做出合意的微妙细节。
令人欣喜的是，Hilde和Nurie没有改变此书一如既往的实用风格，而且在新版修订过程中，增补了有关童装制作的重要章节。同时，新增补的图解也更具新鲜感和美感，让我们能够更好地理解课程内容。
此书的可贵之处在于，两位作者把他们的知识及实践所得的方法，以一种通俗易懂的方式分享给我们。我们需要一本这样的书作为参考，不断地提升自己的技能，进而激发我们的创造性，为我们的事业带来更大的潜能。我相信此书是两位教授里
程碑式的伟大作品，它将带领我们了解服装立体裁剪，并走得更远。
GEORGE SIMONTON 教授
GEORGE SIMONTON 有限公司总裁
美国时装设计协会成员
译者序
我在1993年参加世界银行贷款专家班开始了立体裁剪的学习。有幸在1997年开始拜师日本文化服装学院佐佐木·住江教授为师，并在之后作为佐佐木·住江教授的立体裁剪教学助手多年，20年来不断地研究学习意大利、法国、美国等国外的立体裁剪技术，在工作实践中深感立体裁剪技术在时装结构设计中的重要性。而且体裁剪的教材对于学生和老师都是非常必须要。
《美国经典服装立体裁剪完全教程》从款式结构分析、制作方法、效果呈现等几个方面对主要服装品类的款式案例进行逐一介绍，通过图片和步骤分解的形式展现了立体裁剪的整个过程，并且对人台与面料之间的空间把握、制作过程中的注意事项等都有详细的记录。可以说是将立体裁剪从理论到实践，再从实践到理论进行了完整的系统梳理。
北京服装学院在立体裁剪教学方面非常重视，我所负责的立体裁剪课程正在大家的努力下被建设为精品课程，在这个过程中我和我的研究生洪悦倾心翻译了这本教材。基于北京服装学院良好的教学条件和硬件设施，我们在实践中也将书中的方法进行了大量应用，验证了本书无论是对于初学者还是对于有经验的设计师来说，都是一本非常好用的教科书，相信这本书的出版会使很多同行与我们一样受益。
非常感谢在翻译的过程中，我的研究生陆洪兴和张腾为了此书做了很多查考词汇资料和应用实践的工作。特别感谢中国纺织出版社编辑张晓芳老师和校对老师不辞劳苦的帮助！
由于译者水平有限，也因中西服装语言的差异，翻译中难免有偏颇和意译的地方。敬请同行，专家们批评指正。
赵明
2014年6月
前言
在考虑第五次出版《美国经典服装立体裁剪完全教程》（Draping for Fashion Design）之时，我们征求了读者的意见，他们建议我们在对本书内容进行重新整编的同时，要更加关注不同专业领域的服装。考虑到童装设计领域的信息亟待填补，我们在书中增补了专门讲解童装制作的章节（第十三章）。我们还在上一版的基础上校正了书中的大量图表，并增补了新的图解，使其更加清晰明了。
在本书的介绍中，我们对服装产业中不同领域设计师的背景知识进行了阐述，同时简单介绍了服装公司及其部门划分，并对不同的消费群体进行了分析。通过引入每一季发布会作品，寻找其灵感来源，我们试图描绘出服装由设计理念到成品原型的
整个过程。
立体裁剪作为一门独立的课程，在各大服装设计院校都有设置。立体裁剪除了涵盖服装的立体造型技巧外，还包括样衣的缝制技巧。所以在本书的立体裁剪讲解过程中，有许多被特别标注为“缝制技巧”的地方。通过增补这些特别标注，我们把简
单清晰的缝制说明和立体造型技巧整合到书中，使其形成一门综合的课程。我们旨在强调缝制的重要性，而并非使此书成为一本缝制书籍。我们在一些必要的地方加入了缝制技巧标注，以便解决在学习立体裁剪过程中遇到的缝制问题。
尽管计算机作为一种设计和交流的工具在当今的服装产业中使用得十分普遍，但我们相信，设计师使用面料进行立体裁剪的基本能力是不可或缺。立体裁剪能够给予设计师直观的比例效果和视觉感受。学生只有通过实际的动手操作，才能培养出他们对面料的感觉并把握织物立体裁剪造型的特性。计算机确实可以用于绘制服装草图和进行平面制板，但其前提是设计师必须拥有对服装比例的敏锐感受，而这种感受只有通过在真人大小的三维立体人台上不断训练来进行培养。
鸣谢
真诚地感谢时装学院的同事们为我们提供的支持和帮助。本书中所介绍的技巧和知识，均是学院的老师们经过数年教学和实践的经验，以及在工作室和课堂中的无数次验证才得到的成果。老师和学生们都参与了此过程，原谅我们无法提及这数年来
每一位默默无闻的贡献者。
有几位专业人士对于时装学院的立体裁剪课程的研究与发展起到了建设性的重要作用。其中显著的是已故的任服装设计系主任EmeritusErnestine Kopp教授；还有Emeritus Vittorina Rolfo教授，她曾经多年任职于设计系的副主任，主管系里新教师的发展工作，她对本书的材料组织和展示环节给予了先导性的建议和意见，我们在此深表谢意。
我们深深地感谢其他院校中不计其数的教授及学者们，他们深入地解答了我们的困惑，提供了无比珍贵的信息，使本书变得更加实用。我们认真地考虑并悉心接纳了他们许多中肯的意见。
我们还要感谢当下设计师及其他产业的专业人士，如果没有他们的诚恳帮助，此书的编撰将会是无稽之谈。他们为我们提供了当下服装设计及制板领域的手资料，并与我们分享他们数年来积累的宝贵的专业经验，同时还提供样衣间来检验我们的成品服装。
十分感谢Mary Ann Ferro女士，她作为一名时装学院的外衣设计师和助理教授，与我们分享了她制作无结构式落肩夹克的方法。身兼Hanes品牌设计总监及时装学院助理教授之职的Anthony J.Nuzzo，为我们提供了用针织面料进行立体裁剪制板的技巧，并对新增补的泳装制作内容进行了指导。作为自由设计顾问及时装学院助理教授的Lisa Donofrio，为我们讲述了运动服设计的要点。前任Cluett /Arrow国际股份有限公司商品营销总监和时装学院客座教师Benetta Barnett，在此书的设计、资料整理及实施过程中给予我们很多帮助。
特别感谢时装学院Wallace Sloves教授，他与我们分享了多年以来在真人模特及消费者身上试穿服装的经验，这些经验对于本书中服装试装章节的编撰十分宝贵。深深地感谢我们的朋友及同事GeorgeSimonton设计师，他和他的样衣工作室员工帮助我
们完善了本书的高级定制服装的章节。George不仅是一名出色的技术人员，他在该书成型的过程中，更是一位热情高涨的领导者。
我们还要对为此书审阅手稿和提供建议的人士们表示感谢，他们是：服装缝纫学校（The CoutureSewing School）的Susan Kalje；帕森设计新校的 AnneRutter；Purdue大学的Nancy Strickler；佛罗里达中心大学的Kristina Tollefson；加利福尼亚大学的AdeleZhang。
为了使该书的新版问世，元素有限责任公司的Denise Botelho和Susan Freese慷慨地与我们分享了他们的编辑经验。他们独到的建议，对我们很有帮助，对此再次表示感谢。
后，特别感谢为我们提供反馈信息的同学们，是你们的热情鼓舞着我们完成了此项工作。
HILDE JAFFE 希尔德·嘉菲
NURIE RELIS 纽瑞·莱利斯
他们整装待发！他们再创佳绩！之前，你或许认为Hilde Jaffe和Nurie Relis的近一版《美国经典服装立体裁剪完全教程》（Draping for FashionDesign）已经登峰造极。然而今天，该写作团队再次把此书推至新的！
作为一名成功的设计指导者，我在第七大道经营自己的公司长达45年，同时兼任F.I.T. 时装学院的终身教授，并即将迎来在QVC电视购物公司任职第五个年头。在这里，我想自己有资格并且很荣幸给予此书高度的评价及诚挚的赞许。我对立体裁剪的热爱要追溯到学生时代。尽管平面裁剪制板同样重要，但如果抛弃立体裁剪，仅在打板桌上是无法做出合意的微妙细节。
令人欣喜的是，Hilde和Nurie没有改变此书一如既往的实用风格，而且在新版修订过程中，增补了有关童装制作的重要章节。同时，新增补的图解也更具新鲜感和美感，让我们能够更好地理解课程内容。
此书的可贵之处在于，两位作者把他们的知识及实践所得的方法，以一种通俗易懂的方式分享给我们。我们需要一本这样的书作为参考，不断地提升自己的技能，进而激发我们的创造性，为我们的事业带来更大的潜能。我相信此书是两位教授里
程碑式的伟大作品，它将带领我们了解服装立体裁剪，并走得更远。
GEORGE SIMONTON 教授
GEORGE SIMONTON 有限公司总裁
美国时装设计协会成员
译者序
我在1993年参加世界银行贷款专家班开始了立体裁剪的学习。有幸在1997年开始拜师日本文化服装学院佐佐木·住江教授为师，并在之后作为佐佐木·住江教授的立体裁剪教学助手多年，20年来不断地研究学习意大利、法国、美国等国外的立体裁剪技术，在工作实践中深感立体裁剪技术在时装结构设计中的重要性。而且体裁剪的教材对于学生和老师都是非常必须要。
《美国经典服装立体裁剪完全教程》从款式结构分析、制作方法、效果呈现等几个方面对主要服装品类的款式案例进行逐一介绍，通过图片和步骤分解的形式展现了立体裁剪的整个过程，并且对人台与面料之间的空间把握、制作过程中的注意事项等都有详细的记录。可以说是将立体裁剪从理论到实践，再从实践到理论进行了完整的系统梳理。
北京服装学院在立体裁剪教学方面非常重视，我所负责的立体裁剪课程正在大家的努力下被建设为精品课程，在这个过程中我和我的研究生洪悦倾心翻译了这本教材。基于北京服装学院良好的教学条件和硬件设施，我们在实践中也将书中的方法进行了大量应用，验证了本书无论是对于初学者还是对于有经验的设计师来说，都是一本非常好用的教科书，相信这本书的出版会使很多同行与我们一样受益。
非常感谢在翻译的过程中，我的研究生陆洪兴和张腾为了此书做了很多查考词汇资料和应用实践的工作。特别感谢中国纺织出版社编辑张晓芳老师和校对老师不辞劳苦的帮助！
由于译者水平有限，也因中西服装语言的差异，翻译中难免有偏颇和意译的地方。敬请同行，专家们批评指正。
赵明
2014年6月
前言
在考虑第五次出版《美国经典服装立体裁剪完全教程》（Draping for Fashion Design）之时，我们征求了读者的意见，他们建议我们在对本书内容进行重新整编的同时，要更加关注不同专业领域的服装。考虑到童装设计领域的信息亟待填补，我们在书中增补了专门讲解童装制作的章节（第十三章）。我们还在上一版的基础上校正了书中的大量图表，并增补了新的图解，使其更加清晰明了。
在本书的介绍中，我们对服装产业中不同领域设计师的背景知识进行了阐述，同时简单介绍了服装公司及其部门划分，并对不同的消费群体进行了分析。通过引入每一季发布会作品，寻找其灵感来源，我们试图描绘出服装由设计理念到成品原型的
整个过程。
立体裁剪作为一门独立的课程，在各大服装设计院校都有设置。立体裁剪除了涵盖服装的立体造型技巧外，还包括样衣的缝制技巧。所以在本书的立体裁剪讲解过程中，有许多被特别标注为“缝制技巧”的地方。通过增补这些特别标注，我们把简
单清晰的缝制说明和立体造型技巧整合到书中，使其形成一门综合的课程。我们旨在强调缝制的重要性，而并非使此书成为一本缝制书籍。我们在一些必要的地方加入了缝制技巧标注，以便解决在学习立体裁剪过程中遇到的缝制问题。
尽管计算机作为一种设计和交流的工具在当今的服装产业中使用得十分普遍，但我们相信，设计师使用面料进行立体裁剪的基本能力是不可或缺。立体裁剪能够给予设计师直观的比例效果和视觉感受。学生只有通过实际的动手操作，才能培养出他们对面料的感觉并把握织物立体裁剪造型的特性。计算机确实可以用于绘制服装草图和进行平面制板，但其前提是设计师必须拥有对服装比例的敏锐感受，而这种感受只有通过在真人大小的三维立体人台上不断训练来进行培养。
鸣谢
真诚地感谢时装学院的同事们为我们提供的支持和帮助。本书中所介绍的技巧和知识，均是学院的老师们经过数年教学和实践的经验，以及在工作室和课堂中的无数次验证才得到的成果。老师和学生们都参与了此过程，原谅我们无法提及这数年来
每一位默默无闻的贡献者。
有几位专业人士对于时装学院的立体裁剪课程的研究与发展起到了建设性的重要作用。其中显著的是已故的任服装设计系主任EmeritusErnestine Kopp教授；还有Emeritus Vittorina Rolfo教授，她曾经多年任职于设计系的副主任，主管系里新教师的发展工作，她对本书的材料组织和展示环节给予了先导性的建议和意见，我们在此深表谢意。
我们深深地感谢其他院校中不计其数的教授及学者们，他们深入地解答了我们的困惑，提供了无比珍贵的信息，使本书变得更加实用。我们认真地考虑并悉心接纳了他们许多中肯的意见。
我们还要感谢当下设计师及其他产业的专业人士，如果没有他们的诚恳帮助，此书的编撰将会是无稽之谈。他们为我们提供了当下服装设计及制板领域的手资料，并与我们分享他们数年来积累的宝贵的专业经验，同时还提供样衣间来检验我们的成品服装。
十分感谢Mary Ann Ferro女士，她作为一名时装学院的外衣设计师和助理教授，与我们分享了她制作无结构式落肩夹克的方法。身兼Hanes品牌设计总监及时装学院助理教授之职的Anthony J.Nuzzo，为我们提供了用针织面料进行立体裁剪制板的技巧，并对新增补的泳装制作内容进行了指导。作为自由设计顾问及时装学院助理教授的Lisa Donofrio，为我们讲述了运动服设计的要点。前任Cluett /Arrow国际股份有限公司商品营销总监和时装学院客座教师Benetta Barnett，在此书的设计、资料整理及实施过程中给予我们很多帮助。
特别感谢时装学院Wallace Sloves教授，他与我们分享了多年以来在真人模特及消费者身上试穿服装的经验，这些经验对于本书中服装试装章节的编撰十分宝贵。深深地感谢我们的朋友及同事GeorgeSimonton设计师，他和他的样衣工作室员工帮助我
们完善了本书的高级定制服装的章节。George不仅是一名出色的技术人员，他在该书成型的过程中，更是一位热情高涨的领导者。
我们还要对为此书审阅手稿和提供建议的人士们表示感谢，他们是：服装缝纫学校（The CoutureSewing School）的Susan Kalje；帕森设计新校的 AnneRutter；Purdue大学的Nancy Strickler；佛罗里达中心大学的Kristina Tollefson；加利福尼亚大学的AdeleZhang。
为了使该书的新版问世，元素有限责任公司的Denise Botelho和Susan Freese慷慨地与我们分享了他们的编辑经验。他们独到的建议，对我们很有帮助，对此再次表示感谢。
后，特别感谢为我们提供反馈信息的同学们，是你们的热情鼓舞着我们完成了此项工作。
HILDE JAFFE 希尔德·嘉菲
NURIE RELIS 纽瑞·莱利斯
在线试读
章 立体裁剪的准备工作
通过在人台（图1-1）上进行立体裁剪造型、裁剪和用大头针固定的过程，使设计师在深化设计理念的同时可以制作出服装款式的基础样板。尽管大部分的立体裁剪是由坯布制作完成的，但是，设计师依然要对成品服装所使用的面料性能有清楚的认知。不同面料的手感、重量、结构和表面特征都对后的成品设计效果起着不同的重要作用。有些面料特征独特，那么直接使用面料来进行立体裁剪得到后完成的成衣效果则是更好的方法。然而，这种情况需要设计师具有更丰富的工作经验。因为一旦出错，大多数时候会造成面料的损失。
白坯布是一种平纹棉布。坯布的纱线方向显而易见，且成本低廉，便于操作及完善作品。在坯布上能够用铅笔画线，并且能用坯布完成终的样板，这种样板可以被重复地使用。在人台上完成立体裁剪以后，将坯布样板缝合，后可以把它穿在人身上调整其合体度。
图1-1.人台
第二章
基础原型
大多数服装都是在原型的基础上进行立体裁剪的。因此，本章作为本书的基础章节，将对立体裁剪过程中的基础知识进行讲解和介绍。初学者掌握了这些基本技能后，就能够进行更深入的学习，并制作出更具挑战性和趣味性的创意立体裁剪作品了。
所谓“基础原型”或者“基本型”，是制板的基础。尽管基础原型可以根据测量数据，通过平面制板得到，但使用面料在人台上直接进行立体裁剪则更为直观和快捷。制作基础原型时，衣身的合体度必须控制精确，因为作为整个服装产品线的板型基础，稍许偏差都可能影响到整季服装产品的着装效果（图2-1）。
图2-1基础原型
10第二章
15.用大头针固定省道，使肩线处的坯布变得平整。
16．在肩省和腰省的消失点位置扎针作标记。消失点即省尖点（图2-10）。
C．标记
用一支削尖的铅笔在坯布上作所有的标记。使用十字标记和圆点标记标注立裁好的服装缝线，在缝线相交的位置标注十字标记，在缝线上标注圆点标记，标记要尽量精准。
1．领围线——在前颈中心点位置作十字标记，沿着领围线作圆点标记至侧颈点处；在肩线和领围线相交的侧颈点位置作十字标记。
2．肩线——在肩省的两边作十字标记，在肩线与袖窿弧线的相交处即肩端点位置作十字标记。
3．袖窿弧线——从肩端点沿袖窿弧线作圆点标记，至臂盘轴心水平位置；再从臂盘轴心的水平位置沿袖窿弧线作圆点标记；在袖窿弧线和侧缝线相交处作十字标记。在人台侧缝偏后的位置标记出衣身侧缝线。
4．腰围线——在腰围线与侧缝线的相交处作十字标记；从侧缝线开始，沿人台的腰围线，在衣身上用圆点标记出腰围线，至腰省的位置；在省道的扎针位置作十字标记（图2-11）。
图2-10步骤B15～16图2-11步骤C1～4图2-12步骤D1～2
D．校正
校正就是通过画线来确定后完成板型的准确尺寸。
1．将坯布从人台上取下，去掉省尖点标记处以外的所有大头针。
2．检验腰省的两个十字标记到省中心线的距离是否相等，如果不相等，需要做适当的调整（图2-12）。
3．用直线连接省尖点和两个十字标记，并延长至坯布的边缘。延长所有的缝线和省道线至净纸样边缘外。
4．校正肩省。用直线连接BP点与靠近领围线的肩省十字标记；根据省尖大头针的位置在直线上标记出省尖点；用直线连接省尖点与靠近袖窿的省道十字标记。
5．连接袖窿底点与腰线和侧缝线交点的十字标记，作为侧缝线。
6．从装袖考虑，需要降低袖窿底点，即增加袖窿深度。袖窿深是从人台肩部外边缘的肩端点位置向下，经过袖窿中心至侧缝线
基础原型袖窿深规格表
规格56789101112
袖窿深（cm）13.7（538in）14（512in）14（512in）14.3（558in）14.3（558in）14.6（534in）14.6（534in）14.9（578in）
20第二章
3．用大头针固定腰围线，衣身覆盖在裙子上面，缝份向上折。
4．大头针方向应该与腰线完全平行（图2-48）。
……
通过在人台（图1-1）上进行立体裁剪造型、裁剪和用大头针固定的过程，使设计师在深化设计理念的同时可以制作出服装款式的基础样板。尽管大部分的立体裁剪是由坯布制作完成的，但是，设计师依然要对成品服装所使用的面料性能有清楚的认知。不同面料的手感、重量、结构和表面特征都对后的成品设计效果起着不同的重要作用。有些面料特征独特，那么直接使用面料来进行立体裁剪得到后完成的成衣效果则是更好的方法。然而，这种情况需要设计师具有更丰富的工作经验。因为一旦出错，大多数时候会造成面料的损失。
白坯布是一种平纹棉布。坯布的纱线方向显而易见，且成本低廉，便于操作及完善作品。在坯布上能够用铅笔画线，并且能用坯布完成终的样板，这种样板可以被重复地使用。在人台上完成立体裁剪以后，将坯布样板缝合，后可以把它穿在人身上调整其合体度。
图1-1.人台
第二章
基础原型
大多数服装都是在原型的基础上进行立体裁剪的。因此，本章作为本书的基础章节，将对立体裁剪过程中的基础知识进行讲解和介绍。初学者掌握了这些基本技能后，就能够进行更深入的学习，并制作出更具挑战性和趣味性的创意立体裁剪作品了。
所谓“基础原型”或者“基本型”，是制板的基础。尽管基础原型可以根据测量数据，通过平面制板得到，但使用面料在人台上直接进行立体裁剪则更为直观和快捷。制作基础原型时，衣身的合体度必须控制精确，因为作为整个服装产品线的板型基础，稍许偏差都可能影响到整季服装产品的着装效果（图2-1）。
图2-1基础原型
10第二章
15.用大头针固定省道，使肩线处的坯布变得平整。
16．在肩省和腰省的消失点位置扎针作标记。消失点即省尖点（图2-10）。
C．标记
用一支削尖的铅笔在坯布上作所有的标记。使用十字标记和圆点标记标注立裁好的服装缝线，在缝线相交的位置标注十字标记，在缝线上标注圆点标记，标记要尽量精准。
1．领围线——在前颈中心点位置作十字标记，沿着领围线作圆点标记至侧颈点处；在肩线和领围线相交的侧颈点位置作十字标记。
2．肩线——在肩省的两边作十字标记，在肩线与袖窿弧线的相交处即肩端点位置作十字标记。
3．袖窿弧线——从肩端点沿袖窿弧线作圆点标记，至臂盘轴心水平位置；再从臂盘轴心的水平位置沿袖窿弧线作圆点标记；在袖窿弧线和侧缝线相交处作十字标记。在人台侧缝偏后的位置标记出衣身侧缝线。
4．腰围线——在腰围线与侧缝线的相交处作十字标记；从侧缝线开始，沿人台的腰围线，在衣身上用圆点标记出腰围线，至腰省的位置；在省道的扎针位置作十字标记（图2-11）。
图2-10步骤B15～16图2-11步骤C1～4图2-12步骤D1～2
D．校正
校正就是通过画线来确定后完成板型的准确尺寸。
1．将坯布从人台上取下，去掉省尖点标记处以外的所有大头针。
2．检验腰省的两个十字标记到省中心线的距离是否相等，如果不相等，需要做适当的调整（图2-12）。
3．用直线连接省尖点和两个十字标记，并延长至坯布的边缘。延长所有的缝线和省道线至净纸样边缘外。
4．校正肩省。用直线连接BP点与靠近领围线的肩省十字标记；根据省尖大头针的位置在直线上标记出省尖点；用直线连接省尖点与靠近袖窿的省道十字标记。
5．连接袖窿底点与腰线和侧缝线交点的十字标记，作为侧缝线。
6．从装袖考虑，需要降低袖窿底点，即增加袖窿深度。袖窿深是从人台肩部外边缘的肩端点位置向下，经过袖窿中心至侧缝线
基础原型袖窿深规格表
规格56789101112
袖窿深（cm）13.7（538in）14（512in）14（512in）14.3（558in）14.3（558in）14.6（534in）14.6（534in）14.9（578in）
20第二章
3．用大头针固定腰围线，衣身覆盖在裙子上面，缝份向上折。
4．大头针方向应该与腰线完全平行（图2-48）。
……
书摘插画
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