描述
开 本: 32开纸 张: 胶版纸包 装: 精装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787521748826
1. 一本威士忌入门爱好者、老饕常用的工具书。了解波本的风味与美国威士忌行业的实用读本。40多家主流酒厂，数百个威士忌品牌，2000多家“精馏酒厂”(Craft Distillery)。大量波本威士忌酒厂以及酒款的精美图片，直观还原波本威士忌的生产现场。波本威士忌是美国烈酒市场的宠儿，最近也越来越受到中国消费者的青睐，面对纷繁的酒标和厂牌，如何避开营销话术，找到适合的风味，是本书作者写作的一个初衷。本书作者将波本威士忌分为四种主要风味——谷物、肉豆蔻、焦糖和肉桂，介绍了一个易于阅读的波本威士忌互动品尝之旅，帮助读者根据自己的口味偏好选择桶装波本威士忌。
2. 本书附赠译者撰写的《TOP66美国威士忌酒厂》别册，附带译者拍摄的大量酒厂图，使读者可以身临其境，领略美国著名波本威士忌酒厂的特色。译者为了解美国威士忌文化多次赴美，于过去数年间，完成逾六次的美国威士忌深度之旅，足迹遍布肯塔基及其他产区，探访近数十家当今最为重要的美国威士忌酒厂。对于威士忌及烈酒，拥有资深的独立见解与审美标准。本书特别收录译者原创别册，概括介绍了美国各大威士忌酒厂，与酒厂负责人的交流，知名波本威士忌的风味等，以“酒厂志”的视角帮助读者全面了解波本威士忌。
3. 所有波本都是威士忌， 但并非任何威士忌都是波本。波本威士忌在西半球占据主导地位，苏格兰威士忌在东半球占据主导地位。苏威最大单一市场英国——现在已成为波本的第一大出口国……中国是波本未来最大潜在市场。美国威士忌业目前处于超过近半个多世纪以来的“最黄金时代”，预估未来十年该趋势仍呈上升之势；中国内地被美国国内的行业分析专家认定是美国威士忌的未来最大潜力市场；本书对于全面了解波本威士忌有重要价值。
4. 本书由美国威士忌专家谢韬翻译，译文流畅生动、准确，颇具可读性。本书译者谢韬为中国资深美国威士忌专家，威士忌品鉴家、资深讲师及行业顾问。曾长年担任美国烈酒协会（Distilled Spirits Council）驻大中华区的美国威士忌大使（American Whiskey Ambassador），任职过威士忌杂志（Whisky Magazine）中文版创刊编辑。因其在中国普及美国威士忌文化之贡献，于2019年荣获 Icons of Whisky Global 全球奖项之“年度美国威士忌品牌大使”。译文中用词恰当准确且生动，阅读感受颇佳。
5. 更新版对自原版以来发生了重大变化的任何波本威士忌进行了修订说明。本书首次出版于2017年，2019年出了更新版，对原书进行了大幅修订，并增加了部分内容。中文版在原版基础上增加大量酒厂酒款图，读者可以全面了解美国的波本威士忌，为高端品鉴提供了规范，增加品鉴乐趣。
所有波本都是威士忌，但并非任何威士忌都是波本。苏格兰威士忌在东半球占据主导地位，而波本威士忌在西半球占据主导地位。波本已超越了原料成分和品牌价值。它展现的是一种文化、一种情感与一种充满共鸣的感知。
本书《威士忌百科全书：波本》是了解波本的风味与美国威士忌行业的实用读本。作者弗雷德·明尼克将波本威士忌分为四种主要风味——谷物、肉豆蔻、焦糖和肉桂。从品鉴入手，梳理美国威士忌的独一性。美国威士忌业正处于近半个多世纪以来的“黄金时代”：40 多家主流酒厂，数百个威士忌品牌，2000多家“精馏酒厂”(Craft Distillery)。全书精选了其中无法绕过的波本品牌，翻阅此书，犹如跟随美国威士忌专家进行一场波本味觉之旅。
目 录
《威士忌百科全书：波本》中文版序
第二版序言
第一部分：历史，传奇和当代真理
简介
一 / 波本政治
第二部分风味之源
二 / 发酵之前
三 / 酵母，蒸馏与木材
第三部分品鉴
四 / 如何品饮波本
五 / 谷物风味突出型波本
六 / 肉豆蔻风味突出型波本
七 / 焦糖风味突出型波本
八 / 肉桂风味突出型波本
九 / 限量版和特别发售版之精选酒款
附录：品牌历史
注释
参考文献
致谢
索引
译后记
《威士忌百科全书：波本》
中文版序
请干邑挪开一点位置，因为波本已经准备好以高品质烈酒的形象于全球最大市场? 中国? 参与角逐。我撰写了第一本被翻译给中国读者的波本指南工具书，因而感到无比荣幸。
当《威士忌百科全书：波本》（Bourbon Curious：A Tasting Guide for the Savvy Drinker with Tasting Notes for Dozens of New Bourbons）? 初版英文书名为Bourbon Curious：A Simple Tasting Guide for the Savvy Drinker ? 于2015年首次在美国出版时，大多数美国威士忌厂商都梦想和期盼着有朝一日能在中国销售他们的产品。但这其中总是存在一些障碍，导致他们无法妥善迈出更为靠近的一步。譬如，他们根本没有足够的波本，来满足世界各地的需求。 因此，他们开始扩产。
从2015年至2020年，威凤凰（Wild Turkey）、金宾（Jim Beam）、美格（Maker’s Mark）、 野牛仙踪（Buffalo Trace）、爱汶山（Heaven Hill）和百富门（Brown-Forman）在新酒厂设施方面已投资逾30亿美金，只为了增加产能，以期某一天可以将他们的波本出口到全球各处。
这一切都可以追溯到20世纪40年代末至20世纪50年代初，当时全世界正从“二战”中复苏。英国高度重视苏格兰威士忌的出口，并与阿根廷、法国等国达成了交易，阻止波本在这些市场与其竞争。当美国人试图向外推销波本时，他们面临着严苛的阻力和过高的关税。这迫使美国人转而追求将波本作为美利坚合众国所独有的产品，此举亦得以将美国威士忌纳入与其他国家的自由贸易谈判，并赋予波本与苏格兰威士忌、干邑、香槟同等的地理（产地）标志保护。然而，随着这一目标在1964年的达成，波本的市场需求却开始走下坡路。接下来的30年里，伏特加开始主宰烈酒行业；波本在大众眼中的地位也越来越低，沦为了备受冷落的滞销酒饮。
波本的出口总量，在20世纪90年代末才勉强突破六位数。不过，单桶装瓶、推崇“小批量”的出品工艺、以旅游业为驱动的消费者群体，以及不断注入这一行业的新鲜血液，促成了波本的回归。 从 2001年到2018年，美国烈酒向中国的出口贸易蓬勃发展，累计增长12倍。但总值已逾15亿美金的美国威士忌出口市场，仍旧在很大程度上回避了中国，只因相关厂商们尚未奠定在此成功经营的基础。
过去十年间，美国的一批烈酒企业与中国的经销商渠道开展接洽，逐渐增大出口体量。预计未来数年内，中国市场上的货架可能会摆满一系列美国威士忌产品，例如，帝亚吉欧集团（Diageo）的布莱特（Bulleit）和乔治?迪克尔（George Dickel），宾三得利集团（Beam Suntory）的金宾（Jim Beam）、诺布溪（Knob Creek）、美格（Maker’s Mark）和布克斯（Booker’s），百富门酒业（Brown-Forman）的活福珍藏（Woodford Reserve）和杰克丹尼（Jack Daniel’s），还有威凤凰（Wild Turkey）。你甚至还可能见到一些难以寻觅的稀有酒款? 如“凡?温克尔老爹”（Pappy Van Winkle）、威利特（Willett） 和“烟雾列车”（Smoke Wagon）等等? 因为中国毕竟是令人垂涎的奢侈品市场。
此外，如今好莱坞名流也开始涉足波本界。 随着中国对于美国娱乐圈的兴趣与日俱增，好莱坞精英对波本的爱好也会随之增加。
我预测，伴随波本在中国的扩展，我们将见证社会名流和酒厂蒸馏师们专门针对中国的口味偏好来创造威士忌。事实上，随着人们对波本的了解加深，品牌所有方亦将追踪销售情况，以打造出与你所青睐的热门品牌相类似的威士忌新品。至少，这一做法反复重现于美国威士忌的历史。
正如你在阅读着本书时将了解到的，杰克丹尼是目前全球最畅销的威士忌，同时肯定能找出40款威士忌品牌有着与之相似度颇高的酒标。一如奥斯卡?王尔德曾这样写道：“庸才对伟人最具诚意的恭维，便是模仿。”
这也是将来我对中国市场最感兴趣的地方：哪些品牌会如此大受欢迎，以至于其他公司竞相模仿？
目睹波本在中国的表现，对美国酒业来说，是一次伟大的尝试。他们难免会犯错，误解中国酒客群体的需求，同样，我们也都可能会惊叹于中国消费者对波本的喜爱程度。但我认为无人知晓中国人究竟想要什么风格的威士忌? “你们偏爱甜美、生津还是辛辣？”鉴于白酒这一本土烈酒的特色，波本酒业们是否又会向中国兜售土壤气息更重的（酒款）风味类型？
身处另一半球的我，对此将绝对怀有兴致，保持密切关注。波本进驻中国的增长势头，或许大大有助于这一“美国本土烈酒”（America’s Native Spirit）最终超越苏格兰威士忌，成为全世界首屈一指、最广受喜爱的威士忌类别。
让我们拭目以待。
干杯！
弗雷德?明尼克
2022 年 6 月 16 日
第二版序言
在写这本书的第一版时，我就有个梦想：能尽最大可能减少关于波本的胡说八道。希望在这里，消费者能了解到一瓶酒背后的真实故事，而非你在很多酒标上会见到的那些伪造的品牌背景介绍。我还依稀记得，自己曾企盼波本厂商们都能在酒标上标明自家的谷物比例配方——就如同葡萄酒庄会在其酒标上，写明酿酒葡萄品种及混酿品种组合一样。我回想起，自己曾笑言：这事绝不可能发生……
然后，一切都变了。梦想照进现实，如今，谷物比例配方时常被详细标示在酒标上。现在，当你拿起一些波本的酒瓶仔细端详，便会发现，不仅能找到谷物比例配方，还不乏蒸馏器的设备类型、橡木桶的制桶规范等各式信息。
波本的信息透明化，业已取得长足进步，尽管这并非我之功劳。它要归功于一批热忱的铁杆消费者们的公开呼吁。据我所知，他们中有人积极向联邦政府举报那些不公开其威士忌原酒蒸馏于哪个州的波本品牌；而另一些人，则为他们亲自挑桶的波本单桶装瓶，创作了独一无二的瓶身贴纸。
在这个提倡社会公正的时代，我们的波本文化也在强烈要求一种全新的信息透明度。然而，一些新生的波本产品仍在以身犯险，讲述着下述虚假品牌故事：“为了创造一款美国威士忌的新配方，当年我爷爷用他的脚趾头携带酵母一起横跨太平洋，结果这个配方，碰巧就和一家印第安纳州酒厂的配方一模一样。”
帮助读者洞悉真实的品牌故事，是令本书第一版取得成功的关键。由于过去几年间，波本界已发生太多变化——例如，蒸馏大师丹尼?波特从爱汶山酒业转投到了美格酒厂，同时又有如此之多的“精馏波本”频繁上市——所以是时候该做些更新了。在这一新版本中，我已做了必要的内容修正，新增了一部分波本品牌和“精馏酒厂”的介绍，并补充了大多数酒厂完成蒸馏时的取酒度数。
希望你在阅读再版之后的本书时，体验同我在写作时相同的乐趣。干杯！
明尼克是当今美国威士忌领域最顶尖的专家之一，他的知识储备足以填满最大仓库里的每一桶威士忌。
——G. 克莱·惠特克（G. Clay Whittaker）
“世界一直在等待这本书。”
——杰弗里·莫根塔勒（Jeffrey Morgenthaler）
一点波本，可以缓解所有事情。——劳伦斯·布洛克
请犒劳一番自己。挑一支波本，拧开瓶塞，细闻其甜蜜丰润的香草焦糖调，进而再沉浸于肉桂与肉豆蔻的香气里；将这漂亮的红褐色美酒倒入杯中――如果你喜欢加点冰块也无妨――开始这段美妙愉悦的波本之旅。
波本已超越了原料成分和品牌价值。它展现的是一种文化、一种情感与一种充满共鸣的感知。它使友人相聚，令敌人和解。
如何品饮波本
波本并不意味着使人望而却步。但你确实可以借助一些品鉴方法，来帮你更快辨识出各种香气和风味的细微差别。
当我为烈酒竞赛评选波本，或为杂志撰写酒评时，我会先分析酒液的颜色。酒色越深，意味着威士忌陈年越久，酒精度数也越高。威士忌在橡木桶中每度过一年，颜色便会更深一点。为降低酒精度数（或浓度）而加入的水越多，威士忌被稀释得也就越多，颜色也变得越淡。我为威士忌的酒色评分时，会着眼于它看上去的活力和丰满程度，还有当旋转晃动酒液时偶尔所展现出的色调。
评完酒色后，我会旋转晃动杯中的波本，以便分析“挂杯”（legs）。在葡萄酒的世界里，挂杯有时也被称作“葡萄酒的酒泪”，因其在顺着杯壁流淌下来的时候形似眼泪。挂杯或者说酒泪，是吉布斯- 马兰戈尼效应（Gibbs-Marangoni effect）所具有的特征，成因是由于蒸发而产生的流体表面的张力。就葡萄酒而言，挂杯越明显，表明了含糖量越高；但对波本来说，它则预示着酒款的个性和复杂度，能使人略微看出，有多少油脂类的风味物质在通过蒸馏和过滤之后被保留下来。根据威凤凰酒厂的长年蒸馏大师吉米?拉塞尔（Jimmy Russell）的观察，波本的挂杯时间越久，其风味就越浓烈。我还发现，每圈挂杯的印迹之间的间隔越短，从威士忌的香气到尾韵，就越富有层次与个性。话虽如此，我也喜欢过几乎没有任何挂杯的波本，所以分析挂杯这一现象，更多只是一种观察，而非一种评分方法。
端详完波本的挂杯，我就将鼻子探入杯中，同时张开嘴，开始细闻。保持嘴巴张开，你会使自身的嗅觉腺体得到放松。我们要承认现实：波本在一定程度上会刺激你的嗅觉，尤其当你在面对度数超过100 美制酒度（50% 酒精浓度）的酒款时。通过张嘴，你的身体上便有两个可以呼吸氧气的进出口，这样你的鼻子就不会单独吸入大量刺鼻的酒精气味。这一方法也能使你真正专注于品评香气。
当你足够相信自己的嗅觉能力，就有可能在你的某杯威士忌中发现这些香气。
肉桂风味突出型波本
小时候，老妈会将装着各式香料瓶的调料架挂在我家厨房里，当年作为一个馋嘴小男孩的我，总爱抓起其中的一瓶来，撒在从鸡蛋到热狗的任意食物上――这里说的便是肉桂。还记得我第一次品尝到这种香料味道的经历，是源于我的棒球搭档与他老爸一同自制的肉桂牙签：它热辣而炽烈，温暖而甜蜜，诱人却质朴。这件事其实很简单，我当时才年仅十岁，味蕾尚未发育成熟，但我发现肉桂是如此令人兴奋，脱离了番茄酱、盐与胡椒的无趣，由此成为我在那一年龄段唯一在意的调料。
直至今天，肉桂依然是我生活中备受青睐的一款调料，它同时也是许多高黑麦比例波本所具有的一种美妙品鉴风味。黑麦在经过慢煮糖化、发酵和蒸馏之后，会表现出一定的辛香料特征；但黑麦并不会自动散发出肉桂风味。例如，以这种谷物本身来命名的黑麦威士忌，虽然其谷物比例配方要求至少含有51% 的黑麦，但这一类别的肉桂风味却不如在高黑麦比例的波本之中那般普遍明显――对此，我的理解是，后者有赖于玉米与黑麦之间的完美结合，从而才创造出了迷人的肉桂味。
但正如你将了解到的，获得这种香料风味的途径不止一种。
Wild Turkey Products
威凤凰品牌产品
酒厂：威凤凰酒厂，劳伦斯堡市，肯塔基州。
蒸馏大师：吉米?拉塞尔和埃迪?拉塞尔。
谷物比例配方：75% 玉米、13% 黑麦和12% 发芽大麦――虽然威凤凰酒厂并未正式公开其谷物配方，但有多位公司高层承认上述被频繁引用的比例组合已经相当接近。
酒厂谷物来源：所有谷物都为非转基因品种且大部分来源于肯塔基州的农户；黑麦来自德国, 同时发芽大麦来自北达科他州、南达科他州。
蒸馏方式：威凤凰酒厂采用两次蒸馏，使用一部内有19层托板结构的高达52 英尺（15.9米）、直径60 英寸（152.4厘米）的柱式蒸馏器，和一个容量28 595 美制加仑（约108 243.8 升）的再馏壶。
蒸馏取酒度数：先以125美制酒度（62.5% 酒精浓度）从柱式蒸馏器取酒，再以130 美制酒度（65% 酒精浓度）从再馏壶取酒。
入桶陈年度数：114 美制酒度（57% 酒精浓度）。
过滤方式：冷凝过滤。
限量版和特别发售版之精选
回想一下你的童年，是否有某件你非常渴望的玩具，然而却永远无法得到？是否有家庭成员带来你一直想要的小马玩偶、变形金刚或者某个特别款的芭比娃娃，原本是个惊喜，但结果却让你失望了？唉，这便如同限量版波本的故事。
它们可能被过度炒作，几乎无从觅得，并且也不值得卖那么贵。你光顾的烈酒专卖店，恐怕不会上架这些酒款；即便有货，你或许只能通过现场抽签或彩票抽奖的方式取得购买资格；再者，就需支付比其建议零售价高出500% 的价格。就算你偶尔成功获得了这些稀有产品，得以亲口品尝，也会感到脊背发凉，促使你说服自己它们毕竟物有所值。归根结底，这类波本是为那些“猎酒达人”所准备的，而这群人甘愿冒寒守候同时接受空手而归的失落。我就是这样一名波本猎手，一如其他成千上万爱好相同的发烧友。本章涉及的一些波本，代表着该酒类之中的极品，而另一些则完全是踩雷。
野牛仙踪古典收藏系列
2018年发售版本的简要酒评
由于其极佳的水准，野牛仙踪古典收藏系列可谓波本世界里每年发售的最具吸引力的年度酒款。但近年来，圈内普遍的看法是它们开始有失水准。不过，我认为这一套2018年的发售版本标志着野牛仙踪古典收藏系列（英文简写为BTAC）的强势回归。
评分： 96/100
William Larue Weller Kentucky Straight Bourbon, 125.7 Proof
威廉·拉吕·韦勒肯塔基纯正波本，125.7 美制酒度（62.85% 酒精浓度）装瓶
简述：这款隶属于“古典收藏系列”的小麦波本，蒸馏于2006年冬季，陈年于编号C、I、K、L、M 和Q 的酒厂仓库，并以不加水稀释、不经过滤的方式装瓶。
请你想象径直走进一间糖果店之后所闻到的各种气味，因为这便是这一年的威廉·拉吕·韦勒波本给人的整体印象——充满了各式糖果、棒棒糖、棉花糖、巧克力棒、焦糖及香草风味的气息，它正是偏甜风格的波本的绝佳代表。别忘了，这款酒没有人工添加进任何风味，它所有的香气和味道，都通过发酵、蒸馏以及在烧焦处理过的全新橡木桶中陈年来获得，唯其如此，这款焦糖风味突出型的波本才更加令人叫绝，它简直超凡脱俗。入口即有一种焦糖味软糖的味道浮现于味蕾，伴随一些若隐若现的果干味与烘烤坚果味，但最持久的还是挥之不去的焦糖味，一直持续到了表现俱佳的尾韵部分。这款酒如此优异，我建议你别放过你能买到的每一瓶。
Four Roses
四玫瑰
创立时间：1888年。
品牌所有方：日本麒麟啤酒集团。
品牌名由来：关于其创始人小保罗?琼斯（Paul Jones Jr.）为何将这一品牌取名为四玫瑰，其实有好几个故事版本的说法。来自品牌官方的稍具传奇色彩的解释则是，这位琼斯先生在一场盛大舞会上约会的心仪对象佩戴了一束由四朵玫瑰组成的胸花。
在20世纪50年代末，四玫瑰品牌的母公司施格兰集团将这款波本从美国市场下架，并以近乎“流放”的方式将其投放到一些波本营销力量几乎为零的海外市场。2001年，施格兰集团倒闭，总部设在日本的麒麟啤酒集团收购了这一品牌，同时保留了施格兰时期的技术方法和人员班底，从而开启了美国商业史上最成功的市场回归之一。在今天，四玫瑰可以说是肯塔基州最与众不同的一家酒厂，这很大程度上源于其五种专属酵母、蒸馏方式及单层制式陈年仓库所带来的独特魅力。
兔子洞酒厂
Rabbit Hole Distillery
厂址
711 E Jefferson St, Louisville, KY 40202
官网
www.rabbitholedistillery.com
所有方
保乐力加集团（Pernod Ricard）
产能规模
中型（Mid-Major）
主要生产酒款类型
波本、黑麦威士忌、过桶波本
? 入选理由 ?
2018年正式落成于路易斯维尔市中心东侧的东市场（East Market）区，其现代主义风格的前卫建筑外观十分吸人眼球，犹如一座当代艺术博物馆，在内部构造与空间划分方面，更是极富参考价值的都市酒厂设计的杰出案例，相当高明地解决了在同一屋檐下进行糖化、发酵、蒸馏等工序的功能需求，同时还深入考量了节能与环保问题。兔子洞得名自创始人卡韦赫·扎曼尼亚（Kaveh Zamanian）对于自己“波本梦”义无反顾的追寻。酒厂特意不设蒸馏大师一职，所有酒款坚持采用在烧焦内壁之前经历20分钟漫长烘烤的新橡木桶陈年。其独 家原创的“Cavehill”四谷物波本配方，相传源自卡韦赫本人灵感。在我看来，兔子洞有足够底气跻身于近五年来最具综合潜力的新生美国酒厂之列。它相当值得入门爱好者参观，拍照出片率极高，内有不少当代艺术品陈列，附属的品鉴中心兼鸡尾酒酒廊很适宜歇息放松。
评论
还没有评论。