醉美勃艮第

　　樽赏出品˙灵魂酒徒系列

　　勃艮第酒村巡礼，66家个性酒庄逐一解读

　　潜入”僧侣的酒窖”，聊聊天，喝喝酒

　　喝勃艮第酒踩过许多坑花了不少冤枉钱？

　　一堆勃艮第葡萄园名和人名令人头晕眼花？

　　对勃艮第酒搭配中餐心里没数？

　　……

　　跟我们走吧–

　　38个理解勃艮第的关键词一点就通

　　66个重要酒庄不会错过

　　10个贴士喝勃艮第不踩坑餐酒搭配不迷茫

　　14张手绘地图一清二楚值得收藏

　　华人世界侍酒师大师吕杨

　　《葡萄酒倡导家》常驻勃艮第酒评家William Kelley

　　作家和美食家殳俏

　　钢琴家和葡萄酒鉴赏家赵胤胤

　　–诚意推荐

　　”2020年初，COVID-19蔓延到法国之前，我们从巴黎里昂火车站上车，一个半小时后到达第戎，换上了开往勃艮第的小火车。”

　　对全世界的葡萄酒爱好者来说，条条大路*终都通向勃艮第。这片令人心驰神往的极致风土，究竟魅力何在？

　　在《醉美勃艮第》中，我们将跟随谢立和孙宵祎深入勃艮第大区，以各个酒村为线索，拜访极具个性的酒庄和酿酒人，领略传统名庄、实力名家和上升新星的招牌酒风与酿造讲究，获取选购、品饮勃艮第葡萄酒的一手新鲜资讯。此外，勃艮第有哪些好喝好吃的餐厅？中餐如何配勃艮第葡萄酒？一脚踏入”勃”坑前，*好先熟悉哪些术语和相关知识？也能从书中获得答案。

　　从《醉美勃艮第》开始，踏上通向勃艮第之路。

　　谢立，孙宵祎

　　谢立和孙宵祎是拥有十多年经验的资深葡萄酒记者、权威法国葡萄酒杂志RVF中文版的前执行主编和资深编辑，每年深入走访新老世界葡萄酒产区，也担任各大国际性葡萄酒大赛评委；作为FT中文网专栏作者和米其林指南中国特约撰稿人，拥有丰富的写作经验和个性的写作风格。

　　前言：去勃艮第太难了1

　　神一般的沃恩-罗曼尼9

　　一入”勃”坑深似海53

　　香波村儿和热维村儿61

　　醒醒吧，勃艮第酒97

　　博讷不性感103

　　勃艮第酒商酒碎碎念128

　　默尔索卧虎藏龙143

　　勃艮第也好吃1：日本人在勃艮第169

　　夏瑟尼新旧交替175

　　勃艮第也好吃2：餐馆偶遇名庄庄主199

　　桑特内寻宝记209

　　博若莱不一样217

　　如果勃艮第酒配中餐228

　　勃艮第小辞典237

　　附录263

　　勃艮第的醉，不仅仅在于她的好酒，更在于她的历史和精神、她的风土和地块、她的深邃和复杂。

　　勃艮第的美，不仅仅在于她的景色，更在于她的酒商和酒农，她的村庄和酒窖、她的人文和底蕴。

　　–华人世界侍酒师大师吕杨

　　在这本书里，孙宵祎和谢立巧妙地传达了勃艮第丰富葡萄酒文化的精髓。她们引领我们踏上一场与勃艮第*有趣的酒农近距离接触的亲密之旅，通过对细节与个性的描绘，让我们得以更好地了解勃艮第。

　　–《葡萄酒倡导家》常驻勃艮第权威酒评家William Kelley

　　　　前言：去勃艮第太难了

　　　　”我们和某某集团的某总一起去过罗曼尼-康帝酒庄（DomainedelaRomanée-Conti）了，能帮忙安排参观乐华酒庄（DomaineLeroy）吗？”

　　　　作为每年跑欧洲葡萄酒产区和酒庄的葡萄酒记者，在一个衣香鬓影的体面晚宴上，被初次相识的酒友问到这种问题，真是太尴尬了。这位优雅的女士提到的集团和集团老总的名字，说出来尽人皆知，但这并不是在勃艮第通行无阻的身份证，您知道每年全世界有多少人想去康帝和乐华朝圣吗？如果名庄大门常打开，门槛都会被踩平，人家除了接待客人就啥事也不用干了。

　　　　不知道从什么时候起，勃艮第已经取代波尔多，成为葡萄酒爱好者狂热追逐的产区，但是喝过勃艮第酒的人多，去过勃艮第产区的人少。就算我们有葡萄酒记者的身份护体，在新老世界各个葡萄酒产区通行无阻，去一趟勃艮第也不是那么容易。

　　　　首先是因为勃艮第家族制小酒庄多，庄主、庄主伴侣、儿女（如果有）既是老板也是员工，个个身兼多职，事事亲力亲为。勃艮第人笃信”好葡萄酒来自葡萄园”，大部分工夫花在地里，极端的那些，简直像打理”法式花园”一样精耕细作，所以没有多少时间接待访客。虽说”好葡萄酒来自葡萄园”如今变成了陈词滥调，哪里的酒农都会这么说，但是秉承了上千年来僧侣酿酒精神的勃艮第人，真正把这信念发挥到了极致。有记者报道名庄DomaineCoche-Dury的老庄主Jean-Fran?oisCoche从来不在天黑前接待客人的”怪癖”，其实是因为白天他要下地，直到天黑，地里看不清了，才回到酒庄做别的工作，比如接待客人。

　　　　其次是因为勃艮第酒产量很有限，除了几家知名的大酒商，只有几公顷到十几公顷葡萄园的酒庄居多，酒庄为了追求质量还主动限产，再加上分级细、地块多，具体到某一款酒，可能只有几百瓶到几千瓶的产量，这和波尔多可太不一样了。因此虽然勃艮第酒价年年涨，依然阻挡不了全世界酒迷的热情，包括越来越疯狂的亚洲客人。名庄都采用配额制销售，每年配额发售的时节，酒庄和一手配额商都压力巨大，甚至陷入癫狂状态–外人很难明白东西好卖为什么还这么大压力。事实上这是因为酒庄要和（通常是合作多年的）配额商一起，把新年份的配额精心分配到世界上不同的市场，好让自家的酒在米其林星级餐厅或私人买家的酒窖里，被开瓶享用，而不是进入次级市场，可悲地成为投机盈利的工具。总之，酒怎么样都不够卖，自然也没有什么动力推广酒庄。

　　　　但是勃艮第酒庄还是会拨冗接待大酒商、私人客户和我们这样的专业葡萄酒记者、作家，若要深究其中原因，我觉得主要是因为，勃艮第人有一种”乐于分享”的精神–虽说”乐于分享”在葡萄酒世界是公认的美德，正是葡萄酒把本来素不相识的你我吸引到同一张餐桌上，共度一段美好时光，但这美德似乎是流淌在勃艮第人的血液里的。就算酒压根不愁卖，就算还在桶里的酒也滴滴珍贵，他们还是乐于和自己认可的人分享从葡萄园的风土到种植、酿造的细节。

　　　　尽管没有香槟或波尔多那样富丽堂皇的城堡、水晶酒具闪闪发光的盛宴，勃艮第对我们仍然有着谜之吸引力，站在低矮阴暗的酒窖里品酒、品人是我们再乐意不过的事。葡萄酒是最感性不过的农产品，所谓酒如其人，理解神秘的勃艮第酒最好的方式是理解勃艮第人–这些身上奇异地混合了农民和艺术家气质的酒农。虽然来自一个继承了中世纪僧侣酿酒传统的葡萄酒产区，勃艮第人却没有陷入保守和僵化的泥淖。当他们子承父业或自立门户的时候，新生代不惮于将酒庄改为自己的名字，从种植到酿造都有革新：传统法种植的葡萄园改为有机和生物动力法了，产量降低了，萃取轻柔了，新橡木桶减少了，酒窖陈酿时间延长了……他们几乎不计工本地追求好酒–当然勃艮第酒水涨船高的价格也能支持他们种种任性的追求。

　　　　说到这里您可能也想去勃艮第酒庄了–去的时候要注意什么？Dresscode（着装规范）是没有的，酒农都穿得很随意，在清晨寒冷的田间和地下湿冷的酒窖，羽绒马甲是排名第一的实用单品，所以客人dressdown（过于随意）好过overdressed（过于隆重），女士不要大白天穿小礼服、高跟鞋就好。对于勃艮第酒的了解和热爱，比名贵西装和化妆品，更让一个人魅力十足。

　　　　品酒通常是在深入地下的昏暗酒窖里进行的，一人分到一只杯子站着品酒，什么大人物来了都一样。如果酒好、聊得愉快，一两个小时站下来浑然不觉（对于不习惯久站的人士的忠告：鞋子要舒服）。注意品酒后，杯中的剩酒绝不能倒掉，如果是橡木桶中取样，就倒回橡木桶，如果是装瓶的酒样，就倒回插了漏斗用于回收酒样的空瓶中–每一滴酒都是珍贵的，饱含了酒农的辛勤劳作和感情，不能浪费。

　　　　在2020年初，COVID-19蔓延到法国之前，我们从巴黎里昂火车站上车，一个半小时后到达第戎（Dijon），换上开往产区的小火车。”下一站是香波-慕西尼（Chambolle-Musigny）”、”下一站是沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanée）”，听到这些勃艮第酒迷耳熟能详的酒村由纯正悠扬的法语报出时，暗戳戳有点兴奋，因为我们知道：到勃艮第了。